میخک در برابر میخک

میخک چیست؟
اسم یک گیاه یا اسم یک ادویه؟

گونه های مختلف از جنس Dianthus spp. که متعلق به خانواده Caryophyllaceae یا میخکسانان هستند رو در زبان عامیانه در فارسی (گل میخک) می نامند.
که در حقیقت گیاهی بوته ای و تزیینی هست و گل های آن در گلفروشی ها به فروش میرسد و هیچ نسبتی با ادویه میخک ندارد. اسم عامیانه این گیاه در زبان انگلیسی carnation می باشد.
نام گذاری میخک و میخک سانان بخاطر شکل گل مرکب این گیاهان است که گل های لوله ای نرو ماده به صورت متراکم بر روی نهنج قرار می گیرند. (بخشی از گیاه که به عنوان یک گل محسوب میشود در حقیقت مجموعه ای متراکم از گل های لوله ای می باشد که به علت تخصصی بودن وارد این مبحث نمی شوم).

و اما ادویه میخک

که گل ناشکفته و غنچه ی گیاه syzygium aromaticum (L.)-clove هست.
این گیاه به صورت درخت و از خانواده ی Myrtaceae یا مورد می باشد و از گیاهان هم خانواده ی آن میتوان به اکالیپتوس و مورد اشاره کرد که هر دو حاوی اسانس و رایحه زیادی هستند.
اسم گذاری رو این ادویه بخاطر شکل ظاهری شکوفه های این گیاه است که ظاهری شبیه به میخ دارند.
غنچه ها قبل از شکفتن جمع آوری شده و خشک می شوند.

پس گیاه میخک گیاهی علفی و تزیینی است.
ولی ادویه میخک بخاطر شکل ظاهری به این نام نامیده می شود.

نگارنده: فرزانه تمنا

کالون

ماده شیمیایی کالون یا Calone  یکی از موادیبود که تو عطر سازی انقلابی بپا کرد . Calone در سال 1966 توسط شرکت Pfizer ابداع و بصورت مصنوعی ساخته شد. بعدها در اواخر دهه 80 میلادی استفاده از اون تو عطر سازی متداول گردید. از معروفترین عطرهایی که این ماده ازش در اون استفاده شد میشه از Cool Water Davidoff نام برد. 

کالون یک ماده با رایحه ای غیر معمول در عطر سازیه با یک بوی تازه و مدرن که یاد آور دریا، اقیانوس، آب و یا اُزون با یک نت ضعیف گل مانند. در مجموع این ماده در عطرهایی که جزو گروه اقیانوسی یا آب میشن خیلی کاربرد داره. 
بعدها استفاده از این ماده در ساخت عطرها در دهه 90 میلادی با کاربردش در عطر Christian Dior Dune اوج گرفت و عطرهایی نظیر Acqua di Gio ، L'Eau d'Issey Pour Homme و L'Eau Par Kenzo از اون استفاده کردن.

باریجه

باریجه صمغ رزینی است که از گیاهی بنام Galbanum گرفته میشود. این گیاه در دنیا بنام ایران ثبت شده و باریجه ایران معروفیت بین المللی دارد و در سال 1884 در نواحی شمالی ایران بنام فردی موسوم به Buhse به ثبت رسید و نامگذاری شد. این گیاه در ارتفاعات بالای 2000 متر و در شیبهای شمالی میروید و در استانهای مازندران، تهران، خراسان، آذربایجان، سمنان، لرستان و اصفهان پراکنده شده است. برای برداشت از اواخر خرداد تا اوائل مرداد پای ریشه را تمیز کرده و پوسته را تیغ زده تکه برداری میکنند. هر گیاه به مرور بین 50 تا 150 گرم صمغ ایجاد میکند.

از این صمغ قبلا برای ضد عفونی آب قنوات و مصارف پزشکی استفاده میشد. اما امروزه بیشترین استفاده آن در صنعت عطر و چسبهای مخصوص چسباندن الماس می باشد. اسانس باریجه از تقطیر بخار صمغ بدست اومده و بویی تلخ ، سبز، تازه ، خاکی و در بعضی از انواع چوبی دارد. برای درک بهتر بوی باریجه عطر Chanel No 19 را تست کنید. اولین چیزی که به مشام میرسد یک بوی سبز و زمینی است که از اثر باریجه بدست میاید. از این روغن ، بخصوص برای دادن نت سبز به گروههای عطری فلورال و چیپق (Chypre) استفاده میگردد. 
عطرهایی با بوی سبز نظیر موارد زیر ازباریجه استفاده کرده اند:

Guerlain Vol de Nuit

Ralph Lauren Safari

 Guerlain Chamade

 Serge Lutens Iris Silver Mist 

 Chanel N°19  

کهربا

کهربا در واقع به صمغ فسیل شده گیاهان گفته میشه. در حدود 90 درصد کهربای دنیا از منطقه Königsberg روسیه استحصال میشه.

آیا عصاره ای بنام اسانس کهربا وجود داره؟ آیا فرم مقطری از کهربای واقعی فسیل شده در دسترس است؟ خیر، قطعا نیست. بویی که ما به عنوان کهربا میشناسیم کاملا ساختگی است . وقتی کهربا سوزونده بشه بویی شبیه بوی درختان کاج ایجاد میکنه. شما در لیست مواد افزودنی به عطرها کهربا را مشاهده میکنین اما چنین چیزی وجود خارجی ندارد.

بطور ساده و کلی این رایحه، ترکیبی از benzoin ، لادن (لابدانوم) ، و وانیل است . البته در نسبتهای بکار رفته بایست دقت کرد: ( سه قاشق چای خوری benzoin ، سه چهارم قاشق چای خوری لادن ، و بطور قابل توجهی کمتر از ½ قاشق چای خوری وانیل . ) در صنعت عطرهای طبیعی، این نسبتها به شکل بالا ثابت نیست و عطرسازها میتونن با سلیقه خودشون یه مقدار فرمول رو دستکاری کنن بسته به اینکه چه بویی رو میخوان ایجاد کنن. گاهی بجای وانیل از لوبیای تونکا نیز استفاده می شود. به نظر بعضی از عطرسازها، استفاده از تونکا رایحه رو خیلی بیشتر به کهربا نزدیک میکنه. هر چند مردم هم نمیدونن در نهایت چی توی عطر استفاده شده و این یکی از نکات منفی صنعت عطرسازیه که دنیای عطر بتدریج بی روحتر و بیروحتر میشه. در دنیای عطر حدود 250 ماده طبیعی و مصنوعی وجود داره که میتونه رایحه کهربایی رو تو لایه های اولیه تا هشتم خودش ارائه بده. عطر ساز با توجه به اینکه اون رایحه با چه مواد و روایح دیگه ای باید ترکیب بشن و در کجا خودشونو نشون بدن میتونه از اونها استفاده کنه. لیست این مواد اولیه رو میتونین اینجا ببینید.

یکی از عرضه کنندگان عصاره کهربا در شرکتی بنام Eden Botanicals توضیح میده که در محصولشون بعنوان عصاره کهربا موارد زیر استفاده شده: عصاره کهربا، عصاره تیره کهربا بطور اضافه، چوب صندل ،لابدانوم، اسانس نعناع هندی، اسانس خس خس ، روغن آفتابگردان، و روغن جوجوبا .

در نهایت هر فرمولی میتونه بکار گرفته بشه تا یه بوی گرم، مُشک مانند، غنی و عسلی، و همچنین تا حدودی شرقی و خاکی به نام "کهربا" ایجاد بشه.

از عطرهایی که رایحه کهربا را بازسازی می کنند میشه از موارد زیر نام برد:

Versilia Vintage Ambra Mediterranea, Profumi del Forte 

 02L`Air du Desert Marocain, Tauer Perfumes

L’Ambre des Merveilles, Hermes

Ambre Sultan, Serge Lutens

Amber Absolute, Tom Ford 

Ambre, Mona di Orio

مصاحبه با داون _رز (3)

Dawn Spencer Hurwitz عطار و مالک برند DSH ، عطرای زیادی با رز درست کرده و Dirty Rose اش معروف و پر فروشه. امیدوارم مصاحبه من با وی در ارتباط با نقش گل رز در عطرسازی مورد توجهتون قرار بگیره:

من: سلام داون. میدونم سرت شلوغه و وقتت تنگ. منتهی چند تا سوال درباره رزها داشتم  و ممنون میشم توضیحات تو رو دربارشون داشته باشم.

داون: ممنون که تو این زمینه به یاد من افتادی. خوشحال میشم اگه بتونم کمکی بکنم.

س: در میون صدها واریته مختلف رز که در دنیا وجود داره کدوماشون تو عطاری استفاده میشن؟

ج: در واقع امروزه تعداد کمی از اونها استفاده میشن. گرچه بطور سنتی rosa damascena و rosa centifolia از کشورهای مختلفی بکار گرفته میشوند. به محصول فرایند تقطیر بخار گل رز rose otto / attar و به محصول فرایند استخراج محلول مایع اون rose absolute گفته میشود، که هر یک از این فرایندها با واریته های مختلف استفاده شود روغنی با رایحه و خصوصیات بسیار متفاوتی تولید میکنه. گونه (Bulgarian rose (damascena بعنوان با کیفیت ترین رز شناخته میشه ، هر چند روغن رز فرانسه (French (centifolia بسیار با کیفیته و نسبتن کمیاب تر هم هست. روغنهای (Turkish (damascena و (Moroccan (centifolia هم خیلی خوب و عالی هستن. رزهای (Egyptian (centifolia و (Indian (varied genus هم روغنهای با کیفیتی دارن.

گونه دیگری که این روزها استفاده ازش داره افزایش پیدا میکنه اسانس تقطیری رز سرخ (rosa gallica) هستش که بنام apothecary rose هم معروفه. این گلها از روسیه و مولداوی (Moldava) میان.

س: تفاوت رایحه بین این گونه های رز چطوری هستن؟

ج: روغن Rose Otto / Attar - damascena معمولن بوی سبکتر، شیرینترو گاهی با زوایای سبز تری دارن از گونه ای که در بعضی از رایحه های مخمرها هم وجود داره.

روغن (Rose absolute (damascena عمیقتر و نافذ تره و زوایای واکسی- عسلی بیشتری داره و رایحه غنی تر و رسیده تری ایجاد میکنه.

روغن (Rose absolute (centifolia گاهی بوش در مقایسه با گونه damascena میتونه بیشتر ادویه ای- دودی بشه و بسته به کشور تولید کننده اش زوایای مربایی- میوه ای (مراکش) ، و یا بنفشتر (هندی) داشته باشه.

گونه های rosa gallica otto / attar مشابه damascene هستند منتهی من تو اونها زیر نتهایی از شمعدونی و شکلات هم پیدا کردم و حس میکنم.

س: هر کدوم از این رز ها رو چطور بر اساس بوهاشون میتونی بشناسی و تشخیص بدی؟

ج: همونطور که گفتم اونی که سبکتر و سبزتره بدون اون ابعاد غنی و واکسی- عسلی که ابسلوتها دارن مربوط به damascena otto / attar میشه. روغن Centifolia معمولا از طریق استخراج حلال مایع بدست میاد و ابسلوت هست و به زبون خودمانی اگه بخوایم بگیم ابعاد مربایی- میوه ای و یا ادویه ای-دودی داره به همراه احساس غنی و عسلی بودن رز.

س: میدونی سوالی که برام مطرحه اینه که چطور تصمیم میگیری تا اینکه چه گونه ای از رز رو تو عطرت استفاده کنی، یعنی منظورم اینه هر گونه رز با بوی مخصوص خودش برای بیان چه نوع احساساتی مناسبه؟

ج: خوب، این بستگی به روش و سبک عطر و داستانی که میخوای بگی داره. اگه بخوای راجع به یک فضای سبکتر و تازه و با روح بیشتری صحبت کنی معلومه که rose otto بیشتر مناسبه. اما اگه بخوای یک فضای عمیقتر و شرجیتر از رز رو به تصویر بکشی استفاده از ابسلوت مناسبتر خواهد بود. اگه بخوام صادق باشم من در خیلی از طرح هام از بیش از یک نوع رز طبیعی استفاده میکنم. در واقع من احساس کامل رزی رو که میخوام ، با اضافه کردن رزهای متفاوت بوجود میارم. اینطوریه که میتونم یک اثر سه بعدی با تموم زوایا و ریز نتهای مورد نظرم بوجود بیارم. من همچنین دارم رز پرورش میدم و رایحه گلهای زنده اونا رو مطالعه میکنم تا بتونم تفاوتهای رایحه های گونه های مختلف رز در طبیعت رو بفهمم. وقتی میخوام از رز تو کارهام استفاده کنم برای تصمیم گیری به این مطالعاتم هم نگاهی میندازم.

من: ممنون از توضیحات کامل و همه جانبه ات.

رز (2)

یک چیز دیگه! اگه فکر کردید که یک عطرساز مثلا برای ایجاد بوی رز فقط محدود به همون مواد و اسانسهای طبیعی هستش که جلسه قبل گفتم سخت در اشتباهید. مواد مصنوعی وجود دارن که مستقیم یا غیر مستقیم بوشون یادآور بوی رز هست و هر کدوم کامل یا جنبه هایی از رایحه رز رو باز پروری میکنن.

شاید کنجکاو شده باشین که چه موادی این خواص رو دارن؟ به لیست زیر یک نگاهی بندازین و خواهید دید که چقدر دست عطرساز برای ایجاد رایحه رز بازه! هر کدوم از این مواد توسط یک یا چند شرکت مختلف تو دنیا تولید میشن و برای تولید رایحه در صنایع عطرسازی، بهداشتی و غذایی به فروش میرسن.

Citronellol
Damancenones
Damascones
Dimethyl benzyl carbinyl acetate
Dimethyl octanol
Diphenyl methane
Diphenyl oxide
Geraniol
Geranyl acetate
Geranyl benzoate
Geranyl butyrate
Geranyl formate
Phenoxaflor
Phenoxanol
Phenyl ethyl acetate
Phenyl ethyl alcohol
Phenyl ethyl iso butyrate
Phenyl ethyl phenyl acetate
Phenyl ethyl salicylate
Rhodinol
Rhodinyl acetate
Rose oxide
Tri choloro methyl phenyl carbonyl acetate

رز (1)

رز یک گیاه قدیمیه که کاشتش از حدود 5000 سال قبل از چین آغاز شده و بعنوان نماد عشق و لذت در دنیا شناخته میشه و تا کنون بیش از 150 گونه مختلف از اون در دنیا بدست اومده و پرورش داده میشه. رزِ مُشکی یا (Rosa moschata) یکی از گونه های اولیه رز هست که جد بسیاری از گونه های جدید بشمار میره . رز فرانسوی یا (Rosa gallica) زمانی بطور وحشی در اروپا و آسیا رشد میکرد. رز دمسک (Rosa damascena) یک گونه ابتداییه که از رز فرانسوی بدست اومد. رز سفید (Rosa alba) بعدها از ترکیب گونه های بالا ایجاد شد. و گونه Rosa centifolia یا Rose de Mai به رز کلمی معروفه که دارای گلبرگهای فراوانه. گونه رز چینی یا Rosa chinensis بعد ها به Tea rose تبدیل شد و خصوصیات منحصر بفردی رو به رزهای اروپایی بعدی اضافه کرد مثل گلدهی متناوب و سبز بودن همیشگی. تقریبا تموم گونه های جدید از نوع چینی بدست اومده اند. 
اسانس رز نه تنها به تنهایی بعنوان قلب یک عطر میتونه به عمق و سرزندگی رایحه کمک کنه بلکه گاهی بعنوان اصلاح کننده ، گرد کننده و نرم کننده رایحه ازش استفاده میشه. اصلیترین گونه هایی که در عطر سازی از اونها استفاده میشه شامل: damask rose ، Apothecary’s or French rose ،Rose de mai ، white rose، China و Musk rose میباشد. در بدست آوردن اسانس یا گلاب اون خیلی سعی میشه تا کل رایحه بدست بیاد. 

از صبح خیلی زود تا حدود 10 صبح از گلهایی که تازه شکفته شدن چیده شده در ظرفی سرد گذاشته میشن و بعد که به اندازه کافی غنچه جمع شد اونها رو تقطیر میکنن. هر 3000 تا 4000 کیلو گرم گلبرگ رز حدود 1 کیلو اسانس رز میده و واسه همین این اسانس خیلی گرونه. از روش حلال مایع هم میشه اکسترکت رز رو بدست آورد که اسانس بدست آمده 10 برابر بیشتر خواهد بود. در عطر سازی بیشتر از دو گونه خیلی گران از اسانس رز استفاده میشود: Rose de Mai که بویی شیرین، عمیق و قرص و محکم داره و یک رگه هایی از عسل و ادویه هم در اون احساس میشه و بیشتر تو فرانسه و مراکش کاشت میشه و نوع دوم Rosa damascene هستش که بیشتر تو ترکیه و بلغارستان بدست میاد و ازش گلاب هم زیاد میگیرن. یک رایحه بسیار عمیق، غنی و گرم کمی ادویه ای و البته عسلی داره. در واقع بوی خیلی واقعی از رز قرمز رو ارائه میده. این رز وقتی رقیق میشه تازه تبخیرش راحتتر صورت میگیره و پخش بوش بهتر میشه. 
گونه Musk rose یک بوی زمینی و خاکی و مُشکی داره و بسیار نادره. گونه نادر Taif roses که در عربستان کشت میشه احتمالن گونه ای از damask rose هستش. اونها صورتی رنگن و خیلی عطر زیادی دارن. خیلی وقتها اسانسهای رز رو بخاطر قیمت گرونشون و همچنین گاهی بعنوان تقلب با اسانس گیاهان دیگری که بوی مشابه دارن قاطی می کنن. مثلن شمعدونی و همچنین palmarosa که گونه ای علفه و به شمعدونی هندی هم معروفه . البته وجود ناخالصیها رو از روشهای آزمایشات شیمیایی و ... میشه تشخیص داد منتهی کار افراد خبره و با دستگاههای مخصوص به خودشه. 
از عطرایی که توش رز بکار رفته میشه از

 Mogador Keiko Mecheri

Kashan Rose Different Company

Rose Absolue Annick Goutal

 Persian Rose Pacifica
American Beauty (Rose No. 1) DSH Perfumes 

Le Parfum Couture M. Micallef

و PHI Une Rose de Kandahar Tauer Perfumes 
نام برد.

مشک

مشکها به یک سری از مواد معطری گفته میشوند که اغلب بعلت ساختار سنگین مولکولهاشون در نت پایه استفاده میشوند. این کلاس از مواد آروماتیک و معطر شامل غده های ترشحی در حیواناتی نظیر آهوی ختن ، تعدادی از گیاهان با رایحه های مشابه و تعدادی از ملکولهای مصنوعی با بوهای شبیه هم میباشد. مشکی که از غده آهوی ختن نر گرفته میشود از زمانهای باستان بعنوان تثبیت کننده (فیکسیتیو) در عطرسازی استفاده گردیده و بعنوان یکی از گرانترین مواد حیوانی در صنعت عطر در دنیا شناخته شده است (چیزی حدود 45000 دلار برای هر کیلو از اسانس مشک) . شایعاتی از زمانهای باستان وجود داشت که ممکن است مشکها بتوانند مانند فرومون برای انسانها در تهیج علایق جنسی عمل کنند که ظاهرن خیلی مبنای درستی ندارد. تا قرن 19 مشک طبیعی بطور وسیعی در دنیای عطر استفاده میگردید تا اینکه بتدریج بعلت انگیزه های اقتصادی و اخلاقی استفاده از ملکولهای مصنوعی بجای اون فراگیر شد تا اینکه از سال 1979 به اینطرف کاملن استفاده از مشک طبیعی قدغن گردید. مشک مصنوعی برای اولین بار در سال 1888 توسط Albert Baur کشف شد و بعنوان مشک نیترو نامگذاری گردید. در واقع به لحاظ شیمیایی ملکول ( muscone ) عامل بوی خاص رایحه مشک میباشد. 

آهوی ختن حیوانی است که در نپال، هند، پاکستان، تبت ، چین ، سیبری و مغولستان زیست میکند. بطور معمول کیسه مشک با کشتن این حیوان بدست می آید. ماده قهوه ای متمایل به قرمز این کیسه بعد از خشک شدن به رنگ مشکی تغییر میکند ، که تنتور آن با الکل بدست می آید. بوی مطبوع مشک از تنتور آن فقط بعد از اینکه بمقدار زیادی رقیق شد بدست می آید. 
غده هایی با بویی مشابه مشک آهوی ختن از حیوانات دیگری هم بدست می آید، حیواناتی نظیر muskrat (نوعی موش)، muskduck (نوعی اردک) ، muskox (نوعی گاو) ، musk shrew ، musk beetle ، African Civet ، muskturtle  و کروکودیل امریکایی.
از گیاهانی که رایحه ای شبیه مشک تولید میکنند میشه از سنبل خطایی و ambrette seeds نام برد. ترکیبات این گیاهان بطور وسیعی بجای مشک در عطرسازی استفاده میشود. گیاهان دیگری نظیر muskflower از امریکای شمالی ، muskwood از استرالیا نیز روایح مشابهی تولید میکنند. 
بعلت مسائل زیست محیطی و خطر انقراض گونه آهوی ختن امروزه تقریبن تمام رایحه مشک رو با استفاده از مواد سنتزی درست میکنند. تمام آنچه که شما بعنوان مشک سفید در عطر سازی میشنوید همین مشکهای سنتزی هستند. مشکهای سنتزی به سه گروه اصلی تقسیم میشوند: مشکهای نیترو nitro musks، پلی سایکلیک polycyclic musk و ماکروسایکلیک macrocyclic musk. از دو گروه اول بطور وسیعی در صنایع آرایشی و بهداشتی استفاده میشود. هر چند مباحث مربوط به سرطانزایی آنها مورد مناقشه قرار دارد و بهمین علت استفاده از بعضی از این ملکولها قدغن یا محدود شده است. از آنجاییکه بنظر میرسد گروه سوم از این ملکولها سالمتر هستند لذا استفاده از آنها دارد جانشین دو گروه قبلی میشود. منتهی یک حقیقت راجع به مشکهای ماکروسایکلیک آنست که تقریبن نیمی از جمعیت دنیا بوی آنرا متوجه نشده و حس نمیکنند. برای همین عطرسازان تلاش میکنند تا با استفاده از یکسری ملکولهای مختلف رایحه مشک مورد نظر خود را به نمایش بگذارند. 

از عطرهایی که بطور شاخص بر اساس مشک طراحی شده اند میشه از موارد زیر نام برد:

Muscs Koublai Khan by Serge Lutens
Deer Musk by Abdul Samad Al Qurashi
Royal Dark Musk by Arabian Oud
CBMUSK CB I Hate Perfume
Evolution Musk by DSH Perfumes
Narciso Rodriguez For Her 
Black Musk Jovan
Musc Tonkin Parfum d`Empire

ریشه زنبق

اسانس ریشه زنبق را میتوان جزو گرانترین اسانسهای طبیعی موجود در بازار برای صنعت عطر سازی در نظر گرفت، تنها رقیب اون شاید اسانس انواعی از چوب عود باشن، شنیدم اسانس این ماده بالای 10 برابر رز و حدود 30 برابر اسانس بهار نارنج ارزش داره (راست و دروغش با راوی). ریشه زنبق علاوه بر صنعت عطرسازی توی داروسازی و تو پخت و پز هم استفاده میشه.

زنبق ها گونه های مختلفی دارن که فقط از دو گونه اون توی عطرسازی استفاده میشه که شامل Iris germanica و یا گونه (Iris pallida (Dalmatian iris or Sweet iris هستش . روغن اسانس ریشه زنبق حدود 0.1 تا 0.2 درصد از کل وزن ریشه هستش که از طریق روش تقطیر بخار بدست میاد. وقتی ریشه زنبق رو از گیاه 3 ساله اون در میارن بایست چیزی حدود دو تا هفت سال بخوابه تا خشک بشه. هر چقدر که ریشه بیشتر بخوابه درصد ماده اصلی معطر اون بنام Irone درش افزایش میابه که روی قیمت فروش اون اثر میذاره .

اسانس ریشه زنبق یک رایحه ای با شیرینی ملایم، گرم با زیر نت ملایم چوبی و یادآور گل بنفشه دارد. از این ماده بعنوان بیس نوت و فیکسیتیو در عطرها استفاده میشه.

از عطرای شاخصی که درش اسانس ریشه زنبق استفاده شده میشه از :

Orris Ochre by Soivohle 
American Beauty (Rose No. 1) by DSH Perfumes
Scent of Hope by DSH Perfumes
Iridum by DSH Perfumes
Orris Root D.S. & Durga
Les Exclusifs de Chanel 28 La Pausa
نام برد.

طبق معمول کشورهای حوضه دریای مدیترانه نظیر ایتالیا ، فرانسه و مراکش جزو تولید کننده های عمده این ماده هستن.

بهار نارنج

نسبت درخت نارنج به صنعت عطر مثل گاوه به صنایع غذایی. تقریبا از همه چیزش استفاده میشه تو این صنعت.

از تمام واریته های درختای نارنج میشه اسانس تهیه کرد اما بطور تخصصی واریته ای برای اینکار وجود داره. واریته های زیر مجموعه Bouquetier از این جمله اند به این واریته ها Bigaradier هم میگن که شاید اسمشو تو بعضی از عطرا شنیده باشید. کشورهای شمال افریقا مثل مراکش و تونس، جنوب اروپا مثل ایتالیا و فرانسه و امریکا از تولید کنندگان این واریته هستن.

اگه از شاخ و برگ و بخصوص جوانه های نارنج عصاره بگیرن به اسانسش میگن Petitgrain، برای اسانس بهار نارنج دو اسم وجود داره : Neroli به اسانسی گفته میشه که از روش تقطیر بدست میاد که بوش یه مقدار با خود شکوفه فرق داره چون تو پروسه تولید بخاطر دمای بالا بعضی مواد تبخیر شده فرار می کنن و بعضی هم تغییر ماهیت میدن. Bitter Orange Oil به روغنی گفته میشه که از طریق روش حلالیت از شکوفه بدست میاد به روغنهای بدست اومده از این روش Absolute هم گفته میشه یعنی مثلا Orange Blossom Absolute که کیفیت بالاتری داره و بوش به بوی شکوفه نزدیکتره و البته گرانتر. معمولا از هر 1000 کیلو شکوفه 1 کیلو اسانس بدست میاد که بهمین خاطر قیمت این اسانسها بسیار گران تموم میشه.

بهار نارنج یک رایحه شیرین، سبک، عسلی و یه مقدار متالیک داره در عطر سازی عموما بعنوان رایحه میانی ازش استفاده میشه. گاهی با دیگر روغنها در بیس و همچنین در تاپ نیز بکار گرفته میشه.

از کلونهایی با بوی بهار نارنج میشه به موارد زیر اشاره کرد:

Neroli Eau de Parfum , L`Occitane en Provence

Fleur d'Oranger 2007 by L'Artisan Parfumeur

Fleurs d'Oranger by Serge Lutens

Grand Neroli by Atelier Cologne

Orange Blossom ,Penhaligon`s 

Neroli 36 Perfume Oil ,Le Labo

Fleur D`oranger, Fragonard

Orange Blossom ,Jo Malone

Neroli by Annick Goutal

Elise by Rance 1795

Neroli ,Roja Dove

Kube by Xerjoff