چرم

رایحه چرم به بوهای تند و تیزی گفته میشود که از ملکولهایی بدست می آید که اغلب بطور مصنوعی و گاهی طبیعی تهیه شده اند و یادآور پوستهای دباغی شده و کالاهای چرمی هستند. بوی مشخصه چرم در بینی ملایم و در عین حال هیجان انگیزمی باشد. بوی غنی چرم یادآور بهترین لحظات زندگی است، همزمان بخاطر نزدیکی رایحه به بدن باعث حس راحتی و همچنین هیجان میشود. یک حس طبیعی و نفسانی.

رایحه چرم در جایی بین روایح مردانه و زنانه قرار میگیرد و هر دو جنس میتوانند از آن استفاده کنند. از دید تاریخی ، چرم یکی از اولین نتهای بود که در صنعت عطرسازی استفاده شده است و ریشه در سنتهای عطرسازی برای دستکشهای چرمی دارد، صنفی از سازندگان دستکش در پاریس که برای طبقه اشراف دستکشهای چرمی تهیه می کردند. در رابطه با مد سده 16 میلادی، این دستکشها با انواع روغنها، مشکها، عنبرسائل و سیوت برای پوشش دادن بوی تهوع آور پوست حیوانات عطرآگین میشدند. در فرآیندهای دباغی، پوست خام بوی خوبی ندارد و این رایحه تغییر داده شده با بوهای دیگر است که امروزه بعنوان بوی چرم تعریف می شود.

اولین رایحه چرم که بطور رسمی ثبت گردیده است توسط شاه جرج سوم استفاده شد. این رایحه چیزی نبود جز کلون Royal English Leather  توسط برند Creed. این عطر هنوز در دسترس است و اولین عطری بود که توسط کرید، یک سازنده دستکشهای سلطنتی،  ساخته شد. شاه جرج بسیار مشتاق وشیفته روایح دستکشهای عطرآگین بود و از کرید خواست تا بصورت عطری جداگانه این رایحه را بازسازی نماید.

بطور تاریخی رایحه چرم از طریق دو کلاس مختلف پدیدار گردید، که به انواع چرمهای روسی و چرمهای اسپانیایی تقسیم میگردند. رایحه چرم روسی از جامه های سربازان روس و حس قوی درستکاری، قدرت و موفقیت در آنها الهام گرفته شده است. بوی چرم روسی بوی خیلی تیز و خاصی دارد، که آنرا مدیون قیر درخت توس (غان) می باشد، که از آن برای ضد آب کردن و نرم کردن چرم استفاده میشده است. این نت در دوران رهایی سازی زنان در اروپا بعنوان یک رایحه زنانه خیلی  باب شد. در تاریخ عطرسازی، سالهای ابتدایی دهه 20 بعنوان سالهایی که خیلی از خانه های عطرسازی عطری را به اسم Cuir de Russie  عرضه کردند معروف می باشد.

اما این چرم اسپانیایی بود که از قرن 16 با عطرآگین کردن پوست بزهای کوهی (شوکا) با اسانس انواع گیاهان، گلها، میوه ها در هارمونی با سیوت و مشکها پدیدار گردید. Peau d’Espagne (Spanish skin) حاصل این سنت عطرآگین کردن چرمها، حتی امروزه در عطرسازی مدرن از ارزش والایی برخوردار می باشد.

امروزه بازتولید رایحه چرم از ترکیب تعدادی از مواد طبیعی و مصنوعی در آزمایشگاهها بدست می آید. مواد طبیعی بکار رفته در این مجموعه شامل توس(غان) ، سرو کوهی (ارس) ، Cade  (نوعی سرو کوهی) ، Styrax، میموزا(گل ابریشم)،  کاستوریوم، میرتل و گل لادن (لابدانوم) می شود. برای رسیدن به یک نت حیوانی قوی عطرسازان از مواد مصنوعی نظیر کوینولین، سافرالین، آلدئیدها و روایح مصنوعی با بوی جیر استفاده می نمایند. برای ایجاد بوهایی نرمتر و گرمتر مانند بوی چرم آهو، بوی توس را در وانیل و یا نتهای گلی حل مینمایند.

امروزه زیر مجموعه های روایح چرم اعم از پودری، سبک، خاکی، تیز، چوبی، گلی و غیره را به سختی در زیر یک مجموعه مشخص و جداگانه میتوان طبقه بندی کرد. چرم اسپانیایی و روسی اصطلاح هایی بجا مانده از گذشته می باشد. حتی اگر عطرها با این اسامی نامیده شوند، فقط الهاماتی از روزگاران گذشته می باشند. در روزگار ما دیگر هیچ علاقه و وسواس غیر معقولی برای چرم از هر نوع آن وجود ندارد.

وقتی مواد اولیه عربی در بازار مد شد، ما با نوعی از رایحه بنام چرم عربی آشنا شدیم، که با رایحه های تند و تیز و قوی ادویه جات  متفاوت عجین شده بود. بعنوان نمونه کارهای مونتال ، پارفوم د امپایر و یا سرج لوتنز را میتوان مثال زد.

در صورتی که بخواهیم انواع روایح چرمی را طبقه بندی کرده و مثالهایی از آنها بیان نماییم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- چرم روسی (انباشته از قیر توس):

Kinze Ten

Caron Tabac Blond

Robert Piguet Bandit

Tauer Perfumes Lonestar Memories

- چرم های ادویه ای و گرم:

Parfum d'Empire Cuir Ottoman

Maitre Parfumeur et Gantier Cuir Fetiche

Serge Lutens Cuir Mauresque

Hermes Bel Ami

- چرم های کیف و کفشی؛ چرمهایی تقریبا مشابه چرم روسی اما  لطیف شده با آلدئیدها، خزه بلوط، زنبق و کاستوریوم. مثالها شامل:

Chanel Cuir de Russie

Christian Dior Diorling

Lanvin Scandal

Parfums Gres Cabochard

چرمهای ورنی؛ یک چرم روغنی را گرفته و برق پلاستیکی روی آن می اندازد که یک حس تصنعی را القا نماید :

Elizabeth Taylor Black Pearls

Prada Infusion d'Iris Absolu

جیر؛ تشخیصش برای تازه واردها یک مقدار مشکل است. انگار چرم خشک را با زردآلو و نمک قاطی کرده باشند:

Parfums DelRae Mythique

Serge Lutens Daim Blond

Bottega Veneta

روایح عجیب و غریب؛ بعضی از روایح چرمی غیر قابل طبقه بندی میباشند. حتی سخت است که رایحه چرم را در بعضی از آنها تشخیص داد. مانند:

Vero Profumo Onda

Estee Lauder Azuree

!L'Artisan Parfumeur Dzing

Miller Harris L'Air de Rein

 

 

منابع:

Frgrantica

nstperfume

 

رایحه ای همچون رژ لب

به مناسبت ولنتاین سایت auparfum  مطلبی را در خصوص عطرهایی با بوی رژلب منتشر کرده که دونستن و خوندنش خالی از لطف نیست:

عطرهای "رژلبی" همیشه به ما تصویری شیک، ملایم و زنانه می دهند و بر اساس مدهای قدیمی نیز این بو، یک بوی زنانه آرام و قابل اطمینان بوده. آثار اولین رژلب به 5000 سال پیش در بین النهرین برمیگردد ، و رژلب به شکل امروزی آن مربوط به دهه1920 میلادی است، که استفاده از آن روز به روز گسترش پیدا کرده، بخصوص پس از ارائه مد" Bouche en Coeur" توسط کوکوشنل.

بوی رژلب یادآور آکوردی ملایم، کرمی و پودری به همراه نتهای رز،زنبق و بنفشه است، ولی چرا همه رژلبها کم و بیش این بو را دارند؟

-دلیل اول اون برمیگرده به دهه1920 وقتی اولین رژلبها با بوی کرم پودر به بازار آمدند، بوهایی که مد آن روزها بوده، مثل: رز، بهارنارنج، کره زنبق و متیل یونون (مولکولی ست با بوی پودری که در بنفشه و زنبق وجود دارد.) این روایح در برندهای لوازم آرایشی سطح بالا و گران قیمت وجود داشت.

-دلیل دوم این که چون رژلب در تماس مستقیم با دهان هست و احتمال خورده شدنش وجود داره نمی تونه از مواد غیرخوراکی ساخته بشه و بنابر گفته Céline Ellena، ساخت آکوردهای رز،بنفشه و زنبق خیلی راحت هست ضمن اینکه این آکوردها (alcool phenyl éthylique, methyl ionone, vanilline, methyl octine carbonate geraniol) اصلا تلخ نیستند .

در زیر ده عطربطور مشخص با این رایحه معرفی شده.

Lipstick rose, Editions de parfums Frédéric Malle
Rouge assassin, Jovoy 
Incarnata, Anatole Lebreton
French kiss, Guerlain Les Elixirs charnels
Putain des palaces, Etat libre d’Orange
Drôle de rose, L’Artisan Parfumeur
Lipstick on, Maison Martin Margiela
Moulin Rouge 1889, Histoires de parfums
Misia, Chanel Les exclusifs
Rozy voile d’extrait, Vero Profumo

نگارنده: مهرناز سلیمانی

صنوبرها و نرادها: اشتباه عمومی در نامگذاری مواد اولیه عطرسازی

صنوبرها از خانواده salicaceae یا بید هستند. جنس صنوبر populus نام داره، صنوبرها درختانی تک جنس و دو پایه هستند ،  یعنی پایه نر و ماده از هم جدا هستند. اواخر اسفند شاتون ها (گل های این گیاه بخاطر حالت دم روباهی بودن شاتون نامیده میشن) رو درخت ایجاد میشه. اواسط فروردین هم میوه ها ایجاد میشن که میوه های صنوبر شبیه قاصدک تو فضا پراکنده میشن.  تو ایران چهار گونه از صنوبر به صورت خیلی وسیع وجود داره که از این قرارند:
صنوبر تبریزی populus nigra
صنوبر کبوده یا سپیدار populus alba
صنوبر پده polulus euphratica
صنوبر سفید پلت populus caspica

تاجایی که من با این درختها کار کردم میدونم که اسانس و رایحه خاصی ندارن و نقطه ی قوت اون ها چوب اون ها و مقاوم بودن بعضی از گونه ها به شوری خاک هست. از نظر اقتصادی روی چوب اون ها سرمایه گذاری میشه.

گونه ی بعدی که میخوام توضیح بدم توس یا غان هست با نام علمی Betula pendula. از خانواده توسکا Betulaceae بوده و هیچ نزدیکی ای با درخت سپیدار یا تبریزی نداره.

گونه ی بعدی که اشتباه رایجی تو نام فارسیش وجود داره کاج نراد یا آبیس هست Abies balsamea (L) mill یا اسم انگلیسیش balsam fir. از خانواده کاج یا pinaceae بوده و اشتباها بهش میگن صنوبر .

صنوبر پهن برگه. اما نراد یجور کاجه و سوزنی برگه و میوه اون مخروطیه. در عطرسازی استفاده وسیعی این گیاه  داره و همون تاریک ترین بو یا بوی بالسامیک هستش.

نگارنده : فرزانه تمنا

عود : موج هجوم فرهنگ عربی در روایح غربی

وقتی صحبت از عود میگردد، اولین چیزی که به ذهن تداعی میشه فرهنگ عربیه. فرهنگ عربی و عود هزاران ساله که به هم گره خوردن و استفاده از رایحه عود به شکل سوزاندن چوبهای آن و معطر کردن لباسها و فضای خانه و محل کار با دود آن، به بخش جدا ناپذیری از این فرهنگ درآمده. در سالهای اخیر بعلت پتانسیلی که این رایحه برای القا حس لوکس گرایی دارد و همچنین انعطاف آن با ترکیب شدن با بقیه روایح در صنعت عطر باعث شده است که یک هجوم بی سابقه از استفاده از بوی عود را در صنعت عطرسازی غربی شاهد باشیم: از روایح بشدت شرقی - عربی گرفته تا روایح مدرن و غربی که در آنها از عود استفاده شده است.

عود - Agarwood و یا Oud - به چوب درختانی از گونه  Aquilaria و Gyrinops گفته میشه که تحت تاثیر یکنوع کپک قرار گرفته اند. در واقع بوی ناشی از چوب عود حاصل رزینی هست که درخت بعنوان یک سیستم دفاعی از خود در برابر تهدیدات خارجی منجمله قارچ یا کپک از خود تولید می کند. در نتیجه چوب درختانی که مورد حمله قرار نگرفته اند بویی نخواهند داشت. این درختان عموما در بخشهای جنوبی و جنوب شرقی آسیا رشد می کنند.

وقتی درخت مورد حمله قارچ قرار می گیرد ، چوب درخت از حالت سبک و کمرنگ ، با ترشح صمغهای تیره معطر، به شکل تیره، فشرده و پرصمغ در می آید. به چوبهای حاوی صمغ این گونه درختان عود گفته میشود.

گونه های این درختان بعلت وسعت برداشت، امروزه در معرض خطر انقراض قرار دارند. چوب عودهای درجه یک، یکی از گرانترین مواد اولیه موجود در جهان هستند. کیفیت چوبها بسته به منطقه جغرافیایی، گونه گیاهی، سن درخت و اینکه چوب مربوط به کدام قسمت تنه درخت می باشد فرق می کند.روغن عود از تقطیر بخار چوبهای عود بدست می آیند.

درختان آگاروود امروزه در مناطق بارانی کشورهای اندونزی، تایلند، کامبوج، لائوس، ویتنام، مالزی، هند، فیلیپین ، بورنئو و گینه جدید وجود دارند. رایحه عود بسته به عوامل مختلف فرق می کند که مهمترینش محل برداشت چوب میباشد. عودهای هندی بیشتر یک بوی چرک حیوانی ، چیزی شبیه بوی فضولات حیوانات اهلی، را ایجاد می کنند، در حالیکه عود کامبوجی کمتر این حالت را دارد، عود پاپویا و گینه جدید یک رایحه گلی را بوجود میاورد در حالی که عود برونئو بصورت شیرین و میوه ای تغییر ماهیت می دهد. عودهای منطقه Irian Jaya بوی لاستیک سوخته میدهند و درمقابل عود لائوس تغییر ماهیت بیشتری دارد و آنرا مناسب استفاده در عطرها می نماید.

بسیاری از عودهای واقعی رایحه ای دارو مانند از خود ساطع می کنند. یکی از راههای تشخیص عود واقعی روی پوست اینست که رایحه آن بایستی تا 24 ساعت بعد از استفاده روی پوست باقی بماند و حتی شستشوی پوست آن رایحه را از بین نمیبرد. روشهای تخصصی تر در تشخیص عود واقعی غرق و شناور کردن چوبهای عود در آب می باشد.

خیلی از رایحه های عود که امروزه در عطرسازی غربی و مدرن استفاده می گردند مصنوعی بوده و بصورت سینتتیک تولید میشوند. شرکتهای بزرگی مانند ژیودان، فرمنیچ و ... فرمولهای منحصربفرد خود را در این زمینه دارند. از عطرهایی که عود در آنها استفاده شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Ilm by Al Kimya

Oud Assam by Rania J

M7 by Yves Saint Laurent

Maroke Zen by Ensar Oud

Oud Noir Intense by Fragrance Du Bois

Jewel Blend by Abdul Samad Al Qurashi

Oud Caravan No3 by Lavia del Profumo

Dehen Oud Cambodi Muattak by Arabian Oud

Real Oud & Real Oud Feral by Phoenicia Perfumes

شاید جالبترین نمونه عطر در هجوم روایح عودی در بازار مربوط به عطر  Nooud از برند Baruti  باشد که خیلی آشکارا اذعان به عدم استفاده از اسانس عود در عطری می نماید که به وضوح از آن رایحه عود استشمام میشود.

کهربا: مقایسه ای بین چند عطر کهربایی

(انگلیسی: amber، فرانسوی: ambre، ایتالیایی: ambra)

یادآوری: سنگ زرد و زیبای کهربا در واقع صمغ فسیل شده ی درختان مخروطی (خانواده ناژویان) هست که ۹ تا ۳۰ میلیون سال قدمت داره. بنابراین می تونیم اون رو کهن ترین ماده ی مورد استفاده در عطرسازی بدونیم. اما در حقیقت از خود این سنگ خیلی به ندرت در عطرها استفاده میشود و وقتی از کهربا به عنوان رایحه یاد می کنند، منظور بویی غنی، شیرین و با حسی گرم هست که اغلب در پایه ی عطر به کار میرود. این بو از ترکیب روایحی چون صمغ لادن (labdanum)، وانیل، بنزویین (صمغ درختچه ی ناقوس گل یا همون styrax) و گاهی میخک و سایر صمغ ها ساخته میشه، و یا از کهربای سینتتیک که چندین نوعش توسط شرکت های مختلف عرضه شده است.
بسیاری از خانه های عطر و عطرسازان مختلف دید و برداشت خودشون را از رایحه شرقی و جذاب کهربا در عطرهایی با محوریت این ماده به تصویر کشیده اند. در زیر به بررسی اجمالی چند مورد از اونها می پردازیم.

• D’Orsay - Ambre et Musc

نگاه این عطر، به کهربا، چیزی شیرین هست با حس عسل. همینجور که اسمش میگه، در این عطر، مُشک، دوشادوش کهربا حضور داره و حسی تمیز از نوع حیوانی بهش میده که زیرش اندکی حالت پودری هم حس میشه. کمپانی دُغسه سعی کرده عطری ساده بسازه و چیزی که حس میکنید، یک عطر پیچیده و در هم تنیده نیست. در حقیقت این عطر برای استفاده به عنوان "بستر" ساخته شده؛ به این صورت که شما این عطر رو زیر یک عطر دیگه استفاده (لیر میکنید) و یک ترکیب میسازید. در این رایحه ی کهربا حس قدمت یا شخصیت چوبی/صمغی واضحی وجود نداره.

- کیفیت*: متوسط
- کارایی: ماندگاری زیاد – پخش متوسط
- حدود قیمت: ۶۵۰ برای 40ml
* در اینجا کیفیت به معنای میزان حس طبیعی در ترکیب روایح عطر هست.

• Baldessarini - Ambré

الهام گرفته شده از رنگ گرم کهربا، با بوی هیجان انگیز سیب، نارنگی و روایح چوبی/مشروبی آغاز می کنه و حضور کهربا بعد از یک مقدمه چینی طولانی، از ترکیب صمغ لادن، وانیل و بویی چوبی/دودی هویدا میشه. بویی سرزنده، کلاسیکِ مردانه و برداشتی متفاوت و کژوال از کهربا که خیلی خوب اجرا شده و به سختی میشه به اون ایرادی وارد کرد.

- کیفیت: خوب
- کارایی: ماندگاری متوسط رو به زیاد – پخش متوسط رو به زیاد
- حدود قیمت: ۲۰۰ برای 100ml

• Amouage – Opus VI

این سنگ به عنوان دارویی کهن برای دل شکستگی محور کار قرار گرفته. یک کهربای شرقی و شدیدا ادویه ای، با صمغ اضافه! (مث ساندویچ با نون اضافه!) شما با یک عطر تقریبا شلوغ مواجه هستید اما شلوغی که در طول زمان بالا و پایین زیادی نداره. در این عطر، از دو نوع کهربای مصنوعی با نام امبرانوم (کهربای ساخته ی شرکت فرمنیش) و Z11 (با بوی خشک و چوبی) استفاده شده. در کنارش عصاره ی صمغ لادن شخصیت کهربا رو محکم تر می کنه.
قطعا یکی از شرقی ترین عطرها، با محوریت کهربا، همین عطره. عطری گرم و شیرین و تند و ادویه ای.

- کیفیت: خوب
- کارایی: ماندگاری زیاد – پخش زیاد
- حدود قیمت: ۹۰۰ برای 100ml

• Nobile 1942 – Ambra Nobile

در این کار سعی شده برداشتی نفسانی و رمانتیک از کهربا ارایه بشه. صابونی، با حالتی چوبی؛ چوبی از نوع چوب درختان مخروطی شکل. کهربایِ استفاده شده در این عطر، شبیه یک کهربای جوان هست که هنوز مراحل فسیل شدن رو طی نکرده. برعکسِ کهربا های معمول، خیلی حالت گرم نداره. در این عطر، عناصر دیگه ترکیب رو به سوی شادابیِ آروماتیک می برن، تا اینکه در نهایت در انتهای عمر عطر، کهربا بیشتر دیده میشه و کمی حس شیرینیِ معمول رو هم به خودش میگیره.

- کیفیت: متوسط
- کارایی: ماندگاری متوسط - پخش متوسط رو به زیاد
- حدود قیمت: ۴۰۰ برای 100ml

• Brecourt – Ambre Noir

کهربایی برای آنهایی که لطافت رو میپسندن! در این عطر، شما با کهربایی روبرو میشید که کمی حالت گلی، پودری و وانیلی داره و چیزی که به شامه ی شما میرسه یک ترکیب ملایم هست از کهربایی قدرت گرفته از صمغ لادن به اضافه ی مشک که با روایحی (عمدتا) لطیف تزئین شده و بر خلاف اسمش اصلا سیاه نیست. تمام روایحِ موجود در این عطر مثل اشیایی هستن که روی یک میز چیده شده باشن، میزی از جنس کهربا.

- کیفیت: متوسط
- کارایی: پخش متوسط – ماندگاری متوسط رو به زیاد
- حدود قیمت: ۴۵۰ برای 100ml

• Masque – Tango

کهربایی متفاوت و ادویه ای با دوز بالایی از چوب که به طور منحصر به فردی، حالتی چرب و حیوانیِ چرک داره. این کهربا رو مشک هم همراهی میکنه و ترکیب نسبتا پیچیده ای از کهربا، بوهای حیوانی، چوب و ادویه ها ساختار عطر رو با شخصیت غالب صمغی می سازه. چیزی که باعث تمایز این عطر با بقیه ی عطرهای کهربایی میشه، اون حالت چرک و کِدِر و انیمالیکش هست که با حضور ادویه های نه چندان تازه و رگه ای کمرنگ از بوهای ایندولیک تشدید شده.

- کیفیت: خوب
- کارایی: ماندگاری زیاد – پخش متوسط
- حدود قیمت: ۷۰۰ برای 100ml

• Histoures de Parfums – Ambre 114

این کهربایی شیرین و خوشمزه س، که اگر کهربا رو اینجوری بپسندید احتمالا اینجا پاگیر می شید. امبر ۱۱۴، ترکیبی شیرین از عناصرِ کهربایی و یه عالمه مشک و دوز بالایی وانیل هست که رگه هایی از بوهای سبز رو هم میتونید توش حس کنید. وانیل استفاده شده در این عطر، حالت وانیلِ بستنی رو داره. در مجموع یه کار بسیار خوشمزه ی همه پسند کهربایی رو پدید آورده.

- کیفیت: متوسط
- کارایی: ماندگاری متوسط رو به زیاد - پخش متوسط
- حدود قیمت: ۷۵۰ برای 120ml

• Olympic Orchids – Olympic Amber
این کهربا در حقیقت به عنوان پایه ای برای عطرهای دیگه ساخته شده، اما از اونجایی که خودش به زیبایی می تونه یه عطر مستقل باشه عطرساز اون رو جداگانه عرضه کرده. بویی عمیق، گرم و چوبی/دودی داره با ته مایه ای خوشمزه و کارامل مانند که از شیرینی صمغی (به خصوص وجوهی ازبنزوئین) در کنار وانیل حاصل شده. این ترکیبِ چگال صمغی با شیرینی متوسط، هم خشکی چوبی شبیه سدروس رو در خودش داره و هم رگه های ظریفی با حس چرب و کمی شرقی. اندک مایه ای از حس زمینی و خاکیِ پچولی هم توش به مشام می رسه و در کل شخصیتی آروم، کهنسال و پخته داره.

- کیفیت: خیلی خوب
- کارایی: ماندگاری زیاد - پخش متوسط
- حدود قیمت: ۲۳۰ برای 30ml (در ایران موجود نیست)

• Stéphane Humbert Lucas – O’Hira 
گویا این تنها عطر در بازار ایران هست که مقداری از عصاره ی کهربای طبیعی در خودش داره. هرچند که گفته شده تنها ماده ی موجود در اون کهربای فسیل شده هست! بوی غالبش صمغ لادن با شخصیتی ادویه ای/گیاهی و همچنین چوب با رگه های دودی هست. ترکیبی کاملا خشک با حسی پخته داره و شیرینی اون به نسبت سایر عطرهای مورد بررسی کمه و ته مایه هایی از بوی چرک به این عطر رنگ قدمت داده. بوی چوبیِ شبیه براده های مداد تراش که نشانه ی واضحی از وجود آیزو ای سوپر هست توش به مشام می رسه.
*در بسیاری از وبسایت ها به اشتباه تنها ماده ی موجود در این عطر رو عنبر (ambergris) عنوان کردن.

- کیفیت: خوب
- کارایی: ماندگاری متوسط رو به زیاد – پخش متوسط
- حدود قیمت: ۲میلیون و ۳۰۰ برای 50ml

• Serge Lutens – Ambre Sultan
یک ترکیب کاملا ادویه ای و خشک و شرقی هست که در نهایت به ترکیبی پخته و دلنشین از صمغ و وانیل ختم میشه و کاملا تداعی کننده ی اون ماده ای هست که ما بهش میگیم کهربا. این عطر تعادل بسیار خوب و ساختاری محکم و عمیق داره. امضای همیشگی سرج که حالتی ادویه ای و کمی حیوانی با ته مایه ای کهن هست در این کار هم موج میزنه.

- کیفیت: خیلی خوب
- کارایی: ماندگاری متوسط - پخش متوسط
- حدود قیمت: ۳۰۰ برای 50ml

• Mona di Orio - Ambre
طبق معمولِ آثار مونا، برخوردی متفاوت با رایحه ای متداول رو در این عطر شاهد هستیم.
اولین چیزی که با بو کردنش به ذهن متبادر میشه اینه که "این کجاش امبریه؟!".
در واقع این عطرِ پیچیده، همچون روایتی طولانی، پس از فراز و نشیب های زیاد کهربایی وانیلی و شیرین به روی بستری گلی، چرک و حیوونی رو به نمایش میذاره. این حالت کهنه و کمی انیمالیک ترکیب، حس فسیل گونه و کهن کهربا رو بسیار خوب تداعی کرده. شاید در بین موارد مورد بررسی بتونیم اون رو چرک ترین تفسیر از کهربا بدونیم که حالتی نه چندان شیرین و صمغی/چوبی داره.

- کیفیت: خوب
- کارایی: ماندگاری متوسط رو به زیاد - پخش متوسط
- حدود قیمت: ۵۵۰ برای 75ml

• Jovoy – Ambre Premier
تفسیری شکلات مانند از کهربا. شیرین، خوشمزه، کمی چرب (مثل کره کاکائو) و اندکی کهنه. همراه نزدیک کهربا پچولی با حسی زمینی و کمی کثیفه که کمی ته مایه ی کهنگی توش داره. اما باز کل ترکیب خوشمزه و شکلاتیه. انگار بخش کهربایی سیکِدُلیک* (به قول انگلیسی ها سایکِدلیک) رو ازش سوا کنیم و بهش قدرت بدیم. در این عطر با گذشت زمان شیرینی و حس گرمی بیشتر میشه؛ کهربای خوشمزه و شیرینِ وانیلی که با رز و نعناع هندی شخصیتش کامل شده.
* Psychédelique: کار دیگه ی این خونه ی عطر با محوریت نعناع هندی و کهربا
- کیفیت: متوسط
- کارایی: ماندگاری متوسط رو به زیاد - پخش متوسط 
- حدود قیمت: ۶۵۰ برای 100ml

جمع بندی:

    - دُغسه در ساختاری ساده یک کهربای شیرین و عسل مانند رو در کنار مُشک قرار داده.

-⚪ - بالدسارینی ترکیبی مردانه با شخصیت کلاسیک، و تعبیری نه چندان سرراست از این ماده ساخته.

⚪ - آمواژ شرقی ترین کهربا رو در ترکیبی پُر، قوی و فریاد زننده عرضه کرده.
⚪ - برداشت رمانتیک نوبیل از این سنگ، کهربایی کم سن در ساختاری آروماتیک و سبُک هست.
⚪ - برکورت کهربایی لطیف رو بستری برای روایح دیگه ساخته، بستری که خودش خوب به چشم میاد.
⚪ - ماسک در ترکیبی پیچیده کهربایی چوبی/حیوانی ساخته که حسابی صمغی هست.
⚪ - ایستواغ دو پغفم یه کهربای وانیلی خیلی خوشمزه رو ارایه کرده.
⚪ - المپیک ارکیدز کهربایی پخته، گرم و جا افتاده رو با ساختار محکم عرضه کرده.
⚪ - استفان هامبرت لوکاس بر روی قدمت کهربا با حسی چوبی وخشک متمرکز شده.
⚪ - سرژ لوتان برداشتی شرقی و عمیق رو به شکلی دقیق از این سنگ خلق کرده.
⚪ - مونا دی اوریو کهربایی بسیار متفاوت، کهنه و چرک برای مخاطبان خاص و صبور خودش ساخته.
⚪ - جووُی تعبیری خوشمزه از نوع شکلاتی با حس گرم و ته مایه ای زمینی از کهربا داره.

نگارندگان: فربد غفاری و محمد ابوطالبی
⚪

• دُغسه در ساختاری ساده یک کهربای شیرین و عسل مانند رو در کنار مُشک قرار داده.
• ⚪
•  بالدسارینی ترکیبی مردانه با شخصیت کلاسیک، و تعبیری نه چندان سرراست از این ماده ساخته.
• ⚪
•  آمواژ شرقی ترین کهربا رو در ترکیبی پُر، قوی و فریاد زننده عرضه کرده.
• ⚪
•  برداشت رمانتیک نوبیل از این سنگ، کهربایی کم سن در ساختاری آروماتیک و سبُک هست.
• ⚪
•  برکورت کهربایی لطیف رو بستری برای روایح دیگه ساخته، بستری که خودش خوب به چشم میاد.
• ⚪
•  ماسک در ترکیبی پیچیده کهربایی چوبی/حیوانی ساخته که حسابی صمغی هست.
• ⚪
•  ایستواغ دو پغفم یه کهربای وانیلی خیلی خوشمزه رو ارایه کرده.
• ⚪
•  المپیک ارکیدز کهربایی پخته، گرم و جا افتاده رو با ساختار محکم عرضه کرده.
• ⚪
•  استفان هامبرت لوکاس بر روی قدمت کهربا با حسی چوبی وخشک متمرکز شده.
• ⚪
•  سرژ لوتان برداشتی شرقی و عمیق رو به شکلی دقیق از این سنگ خلق کرده.
• ⚪
•  مونا دی اوریو کهربایی بسیار متفاوت، کهنه و چرک برای مخاطبان خاص و صبور خودش ساخته.
• ⚪
•  جووُی تعبیری خوشمزه از نوع شکلاتی با حس گرم و ته مایه ای زمینی از کهربا داره.

منابع جانوری عطرها

سیویت افریقایی: همچنین به مشک سیویت نیز معروف است، که از کیسه معطر این جانور به دست می‌آید.

هایر رِیسیوم: به سنگ افریقایی معروف است، که از فضولات سنگ شده حیوانی بنام راک هایراکس (وبر الصخری به عربی) به دست می‌آید.

مشک آهو: در اصل از کیسه مشک آهوی آسیایی گرفته می‌شود، امروزه این نوع مشک با نوع مصنوعی آن که به مشک سفید معروف است جایگزین گردیده‌است.

کاستوریوم: از بدن سگ آبی آمریکای شمالی گرفته می‌شود.

عنبر سائل: تکه‌ای از ترکیبات چربی اکسید شده، که از بدن نهنگ عنبر گرفته می‌شود. از آنجایی که برداشت عنبر سائل از بدن نهنگ عنبر بدون هیچ گونه آسیبی به بدن جانور انجام می‌شود، از معدود عوامل معطر حیوانی است که درباره آن بحث‌های جانبی کمی وجود دارد.

موم عسل: که از کندوی زنبور عسل بدست می‌آید. موم عسل و خود عسل هردو از طریق حلال‌ها می‌توانند استخراج شوند و ابسولوت (absolute) بوجود آورند. موم عسل در اتانول حل شده و اتانول تبخیر می‌شود تا ابسولوت موم عسل بدست آید.

کافور

یکی از مواد عجیبی که در عطرسازی استفاده میشه کافوره. کافور ماده‌ای مومی، سفید و یا شفاف و جامد که بوی بسیار قوی داره. کافور صمغ درختی بنام camphor laurel می‌باشد. این درخت همیشه سبز در آسیا و به خصوص در جزیره برنئو وجود داره.
از کافور امروزه به عنوان نرم کننده نیترات سلولز، دافع حشرات، و مومیایی وهمچنین در آتیش بازی و دارو سازی نیز استفاده می‌شه. در زنجیره غذایی مردم آسیا به عنوان چاشنی در شیرینی استفاده می‌شود و تو ایران از اون برای شستشوی مردگان استفاده می کنن برای همین شاید استفاده از اون تو عطر خیلی برای ما ذهنیت خوبی ایجاد نکنه. 
ابن سینا معتقد است اگراونو با سندل و گلاب مخلوط کنند و ببویند شهوت جنسی را قطع می‌کنه و اگر آن را بنوشند این اثر بیشتر می‌شه. در گفتمان عامیانه ایران این تصور وجود داره که از کافور بعنوان کاهش دهنده تمایلات جنسی در سربازخانه‌ها و پادگان‌ها استفاده می‌شه. در حالیکه تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که مصرف کافور در دوز پایین می‌تواند حتی باعث افزایش فعالیت جنسی بشه.

کافور بعد از تقطیر و اصلاح تحت خلا از طریق فیلترهای تحت فشار به سه جز تقسیم میشه: کافور سفید، زرد و قهوه ای که دو نوع آخرش سمی اند و نوع سفیدش فقط قابل استفاده است. 
روغن کافور بویی بشدت سبز ، سرد و تند مثل نفتالین داره و اثر آرامش بخشی هم ایجاد میکنه طوری که به بوهای سرد و تند مشابه اون بوی کافوری هم میگن، در عطرسازی گاهی از اون به منظور کاهش شیرینی شدید و بوی بد انتهایی بعضی از گلهای سفید مثل مریم استفاده میشه.

 عطر Hinoki از Comme des Garcons از جمله عطراییه که در اون از کافور به منظور ایجاد احساس سبز و سرد استفاده شده.

بالاخره چی؟ کاج؟ صنوبر؟ یا سدر؟

از موادی که تشخیصش و ترجمش و تمایز بین اونها تو عطرسازی حداقل برای من همیشه سخت بوده گونه های مخروطیان هستن. به لحاظ شکل ظاهری و میوه ها اغلب شبیه همن اما در واقع با هم فرق دارن چهارتای آنها که تو عطرسازی خیلی استفاده میشن شامل Cedar و Fir و Spruce و Pine هستن که در ادامه توضیح میدم.

 درخت pine همون کاجه که خودش شامل 115 واریته مختلف میشه. Spruce ها به کاج نوئل معروفن و شامل 35 واریته گونگون هستند. اینها همون گونه ای هستن که موقع کریسمس مسیحی ها از اون استفاده میکنن. یک گونه ای داره بهش میگن نوئل آبی شخصا خیلی دوسش دارم. اگه امکانش بود تو حیاط نگهش دارین. رنگ برگاش آبیه با میوه های مخروطی رنگ قرمز. بعدیش Fir یا Abies هستش که به نراد معروفه. اینها خودشون به 55 گونه تقسیم میشن. و در آخر درخت Cedar یا Cedrus هستن که به سدر یا سدار ترجمه میشن و خودشون گونه های گوناگونی دارن مثل سدار لبنان و سدار ویرجینیا. مشابه کاجن اما از اون تنومند تر میباشند.

کومارین

کومارین ( coumarin ) یکی از موادیه که تقریبا در 90 درصد از عطرا بکار میره. قابلیت تطابق پذیری و انعطاف این رایحه بینظیره. یک بعد شیرین و تازه به عطر میده که از اعماق رایحه تا قلب آن بالا میاد. تا ساعتها روی پوست میمونه و رایحه عطرو غنیتر میکنه.

کومارین اغلب بطور مصنوعی ساخته شده در عطر سازی استفاده میشه اما در مواد طبیعی مانند دانه های تونکا ، اسطوخودوس و ... نیز وجود دارد. این ماده از سنتز قطران زغال سنگ بدست میاد و اولین بار در سالهای 1820 کشف و در سال 1868 برای اولین بار بطور مصنوعی ساخته شد و توسط Paul Parquet در عطر Fougère Royale by Houbigant در قرن نوزدهم استفاده گردید.

عکس از ملکولهای کومارین زیر میکروسکوپ. کپی شده از سایت micro.magnet.fsu.edu

بوی مشخصه کومارین یونجه تازه درو شده است، یک بوی شیرین و علفی ، با تاپ نت اسپایسی. انگار که تاپش رو پر از دارچین کردن. با یک لایه هایی از وانیل. کومارین به نت گرم تنباکو یک حالت کاراملی میده و کلا در همه گروههای عطری میتونه استفاده بشه. توانایی تثبیت کنندگی این ماده چیزیه که خیلی بهش پرداخته نشده و به همین دلیل خیلی استفاده میشه. اغلب در هرم عطر کومارین رو بعنوان لوبیای تونکا مینویسن ولی کافیه یبار بوش کنین تا وجودشو تو عطر تشخیص بدین.

ایزو ای سوپر

خوب اگه یذره تو دنیای عطر بچرخید یک کلمه رو زیاد میشنوید: ایزو ای سوپر (ISO E SUPER) و کنجکاو میشین که این چه ماده ایه و به چه دردی میخوره؟

 در حقیقت این ماده خودش بوی چندانی نداره یه ته بوی چوبی خیلی ضعیف و شیرین از چوب سدار داره که بطور متناوب میاد و میره. اونو تو عطر سازی بیشتر بخاطر افکتی که به بوها میده استفاده میکنن. عین لایه ها (layers) تو فتو شاپه که برای اثر گذاریهای مختلف بر روی عکس ازشون استفاده میشه. اونو تو عطر سازی برای افزایش پخش رایحه، ماندگاری بیشتر و تطابق معرکه اش با دیگر مواد استفاده میکنن. اگه میخواین ببینین بوش چجوریه کلون Molecule 01 از برند Escentric Molecule رو پیدا کنید و تست کنید، تنها عنصر این کلون همون ایزو ای سوپره .

تو عطرایی که از این ملکول در اونها استفاده شده، میشه به موارد زیر اشاره کرد:

 Feminite du Bois by Serge Lutens

 Terre d'Hermes

 Fahrenheit by Christian Dior