گنتار

گنتار به معنی رایحه و بو در پارسی کهن بوده است. این صفحه در ارتباط با رایحه، عطر ، ادکلن و موضوعات مرتبط ایجاد گردید.

گنتار

گنتار به معنی رایحه و بو در پارسی کهن بوده است. این صفحه در ارتباط با رایحه، عطر ، ادکلن و موضوعات مرتبط ایجاد گردید.

از آنجایی که بعضی از مطالب منتشر شده در سطح فضای مجازی در ارتباط با صنعت عطر، ادکلن و رایحه نادرست می باشد، این پیج در جهت اصلاح و گسترش تعاریف، دانش و اطلاعات در این زمینه و پالایش فرهنگ عمومی در این فضا ایجاد می گردد. خیلی از مطالب موجود در این صفحه قبلا توسط نگارنده و دوستانش در صفحه انجمن عطر ایران در فیسبوک ارائه شده اند. ولی بعلت عدم دسترسی و مشکلات ساختاری در فضای فوق الذکر، دوباره اینجا گردآوری و دسته بندی شده اند.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۲۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

۳۰
بهمن

معمولا برندهای عطرسازی بر اساس نحوه و ساختار فعالیتشان به گروه های مختلفی تقسیم میشوند که شامل دیزاینر ( Designer )، نیش ( Niche ) و آرتیزان ( Artisan ) میگردد.


دیزاینر (Designer) 

شرکتهای خیلی بزرگ با قدرت مالی فراوان هستند که در گستره وسیعی از صنعت مد و یا اتومبیل سازی، ساعت سازی و ... به تولید مشغول بوده و بعنوان یک بخش مکمل ، در زمینه تولید عطر هم فعالیت دارند. بیشتر اسمهای شناخته شده در صنعت مد در این گروه قرار دارند مانند Gucci و یا Calvin Klein. این شرکتها میتوانند طراحی عطر را به طراحان خارج از شرکت خود بسپارند مثل شرکت D&G و Tom Ford و یا طراحان عطری را در شرکت خود استخدام کنند مانند Dior و یا Chanel. روش عمومی این شرکت ها این است که با استفاده از نظر سنجی ها و روشهای علمی در آمار روند سلیقه مشتریها را در ارتباط با رایحه های مورد علاقه ، رنگ عطر، شکل محفظه و سطح درآمد آنها و توان آنها در پرداخت جهت هر شیشه بررسی کرده و بر اساس بازار مورد نظر خود عطری با رایحه، کیفیت و قیمت مشخصی ارایه میدهند. به همین دلیل این عطرها اغلب حالت عامه پسندتری داشته و مقبولیت عمومی بیشتری بدست می آورند. بعلت قدرت مالی فراوان کمپین های تبلیغاتی وسیعی راه انداخته در نتیجه اسم این برندها و عطرهای تولیدی آنها بیشتر شناخته شده هستند.



نیش (Niche)

عبارت نیش و یا بازار نیش به فارسی جاویژه بازار به بخش­ حاشیه‌ای کوچکی از بازار گفته می شود که بر روی یک نیاز ویژه یا یک کالای ویژه متمرکز شده است. این گونه از مدیریت بازاریابی بازار هدف خود را بر پایه نیاز بسیار ویژه، دامنه قیمتی، کیفیت کالا و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی تعریف کرده است. هدف از بازاریابی جاویژه تمرکز کردن بر برآورده کردن یک کالا یا خدمت برای بخش کوچکی از بازار است که کالاها یا خدمات موجود نتوانسته‌اند نیاز آن بخش را به خوبی برآورده سازند. در صنعت عطر اغلب شرکتهایی که اینگونه بازاریابی را انتخاب کرده اند نسبت به غولهای چند ملیتی توان مالی کمتری داشته و بیشتر اهتمام خود را در افزایش کیفیت رایحه ها و سلایق خاص بکار میبرند. در بعضی از این برندها عطار و صاحب شرکت یکی هستند، هرچند در بعضی از آنها طراحی عطر به عطارهای خارج از شرکت سپرده شده است. یکی از تفاوتهای اصلی روش تولید این شرکتها با غولهای دیزاینری در این است که طراح عطر در این شرکتها کمتر به روندها و نظرسنجیهای عمومی توجه نشان داده و بیشتر کار تولید عطر را مانند یک اثر هنری بر اساس ذهنیت ، داستان و ایده خودش طراحی و تولید میکند، به همین دلیل عطرهای این خانه ها اغلب خاص پسندتر بوده و کمتر مورد اقبال عمومی قرار می گیرند. از معروفترین برندهای این حوضه میتوان از Serge Lutens و Guerlain در این زمینه نام برد. بعضی از برندهای دیزاینری جهت رقابت با شرکتهایی که در بازارهای نیش فعالیت می کنند خط تولید های جداگانه ای تحت عنوان "اختصاصی" و یا "ویژه" راه انداخته اند که بر روی همین بازارهای حاشیه ای تمرکز می کنند. از معروفترین این کارها می شود از خط Private Blend شرکت Tom Ford و یا La Collection Privée برند Dior نام برد. امروزه شرکتهای عطرسازی فعال در بازارهای نیش بعلت نیاز کمتر به منابع مالی و افزایش مصرف بخصوص در بازارهای حوضه خاورمیانه رشد قارچ گونه ای داشته اند.


آرتیزان (Artisan)

زیر مجموعه ای از شرکتهایی با استراتژی نیش مارکتینگ هستند که یک عطار خود ، برند خیلی کوچکی ایجاد کرده و صاحب برند و عطار در آن یکی می باشد. به این گروه ایندی نیش ( Indie Niche ) هم گفته میشود. تعداد کارکنان این شرکتها از تعداد انگشتان دست فراتر نمیرود. این برندها اغلب سعی می کنند کمبود خود در زمینه مسایل مالی و امکانات بازاریابی را با استفاده از خلاقیت و ایجاد آثار هنری از رایحه، جبران نمایند . آنها اغلب گستره فروش محلی داشته و در نهایت از امکانات فروش آنلاین استفاده مینمایند. خیلی از این شرکتها به حوضه تولید عطرهای طبیعی (عطرهایی که صد در صد مواد اولیه استفاده شده در آنها طبیعی می باشد) روی آورده اند. از برندهایی که در حوضه ایندی نیش معروف می باشند می توان از Andy Tauer و DSH نام برد.

  • علی ملتی
۳۰
بهمن

به مناسبت ولنتاین سایت auparfum  مطلبی را در خصوص عطرهایی با بوی رژلب منتشر کرده که دونستن و خوندنش خالی از لطف نیست:


عطرهای "رژلبی" همیشه به ما تصویری شیک، ملایم و زنانه می دهند و بر اساس مدهای قدیمی نیز این بو، یک بوی زنانه آرام و قابل اطمینان بوده. آثار اولین رژلب به 5000 سال پیش در بین النهرین برمیگردد ، و رژلب به شکل امروزی آن مربوط به دهه1920 میلادی است، که استفاده از آن روز به روز گسترش پیدا کرده، بخصوص پس از ارائه مد" Bouche en Coeur" توسط کوکوشنل.



بوی رژلب یادآور آکوردی ملایم، کرمی و پودری به همراه نتهای رز،زنبق و بنفشه است، ولی چرا همه رژلبها کم و بیش این بو را دارند؟


-دلیل اول اون برمیگرده به دهه1920 وقتی اولین رژلبها با بوی کرم پودر به بازار آمدند، بوهایی که مد آن روزها بوده، مثل: رز، بهارنارنج، کره زنبق و متیل یونون (مولکولی ست با بوی پودری که در بنفشه و زنبق وجود دارد.) این روایح در برندهای لوازم آرایشی سطح بالا و گران قیمت وجود داشت.


-دلیل دوم این که چون رژلب در تماس مستقیم با دهان هست و احتمال خورده شدنش وجود داره نمی تونه از مواد غیرخوراکی ساخته بشه و بنابر گفته Céline Ellena، ساخت آکوردهای رز،بنفشه و زنبق خیلی راحت هست ضمن اینکه این آکوردها (alcool phenyl éthylique, methyl ionone, vanilline, methyl octine carbonate geraniol) اصلا تلخ نیستند .

در زیر ده عطربطور مشخص با این رایحه معرفی شده.

Lipstick rose, Editions de parfums Frédéric Malle
Rouge assassin, Jovoy 
Incarnata, Anatole Lebreton
French kiss, Guerlain Les Elixirs charnels
Putain des palaces, Etat libre d’Orange
Drôle de rose, L’Artisan Parfumeur
Lipstick on, Maison Martin Margiela
Moulin Rouge 1889, Histoires de parfums
Misia, Chanel Les exclusifs
Rozy voile d’extrait, Vero Profumo


نگارنده: مهرناز سلیمانی

  • علی ملتی
۲۸
بهمن

یکی از عطارهایی که شاید خیلی مورد توجه افراد علاقمند باشه Christopher Sheldrake هست. کریستوفر علاوه بر  همکاری با برند شنل خیلی از عطرهای برند Serge Lutens رو هم طراحی کرده است.  او ابتدا به تحصیل در ریاضی ، فیزیک و هنر میپردازه تا بتونه در نهایت به تدریس در رشته معماری ادامه بده، بعدها برای تکمیل و بهبود زبان فرانسه به کشور فرانسه میره و سر از شهر Grasse در میاره. اونجا بود که عاشق عطاری میشه و دیگه بر نمیگرده. 

کریستوفر از سال 2005 تا حالا بعنوان مدیر تحقیق و توسعه برند Chanel مشغول بکاره . قبلش تو شرکت Quest International برای 23 سال مشغول به کار بود. اواخری که شرکت ژیوادان داشت کوئست رو واگذار میکرد و میفروخت ، تصمیم میگیره از این شرکت جدا شه، اینه که به یک دوست و همکار قدیمی یعنی Jacques Polges زنگ میزنه که در نهایت منجر به استخدامش در شنل میشه.

در شنل کریستوفر به همراه Jacques  در ساختن عطرها با هم همکاری نزدیکی دارند. عطرهایی نظیر شنل شماره های 18، 28 ، 31 و تعدادی دیگر حاصل این همکاریه. تو شنل کریستوفر عاشق عطرهای No.5 Eau Premiere  ، شماره 22 و همچنین Coco Noir هستش.



برای مدت مدیدی شنل به کریستوفر اجازه میده تا با برند Serge Lutens کار کنه و براش عطر بسازه. برای همین خیلی از عطرهای سرج لوتنز توسط وی ساخته میشه. شاهکارهایی نظیر Amber Sultan، Cedre، Chene، Chergui، Cuir Mauresque، Fille en Aiguilles، Muscs Kobli Khan، Rahat Loukoum، Santal de Mysore، Tubereuse Criminale و تعدادی دیگر حاصل این همکاریه. 

وی چالش برانگیز ترین کارش رو تو این دوره طراحی عطر Douce Amere برای سرج میدونه. علتش هم به ایده پشت اون یعنی استفاده از ماده Absinthe بر میگرده. چرا که این ماده در واقع غیر قانونی و اعتیاد آوره و در اصل ماده اولیه دارو سازی می باشد. علت غیر قانونی بودنش نه برای مست کردن افراد بلکه تخریب سیستم عصبی اونا هستش و حالا تو این عطر سعی می کنه تا ماکزیمم دوز قانونی رو که امکان داره از Absinthe استفاده کنه. در واقع میخواسته اونو به یک حبه قند اضافه کنه و به خورد مصرف کننده بده تا یک رایحه تلخ و شیرین ازش بدست بیاد. به نظرش مفرح ترین کارش توی برند سرج لوتنز راحت الحلقوم یا Rahat Loukoum بوده.

کریستوفر میگه خارج از شنل عاشق عطر Mitsouko از Guerlain هستش و هر چند زنونه هست اونم ازش استفاده می کنه و خیلی هم بهش میاد و ازش لذت می بره. 

او علاوه بر برندهای فوق الذکر ، Tocadilly رو برای Rochas و Feminite du Bois  رو برای Shiseido و Melodrama رو به همراه چند عطر دیگه برای برند Space NK طراحی کرده.

  • علی ملتی
۲۸
بهمن

صنوبرها از خانواده salicaceae یا بید هستند. جنس صنوبر populus نام داره، صنوبرها درختانی تک جنس و دو پایه هستند ،  یعنی پایه نر و ماده از هم جدا هستند. اواخر اسفند شاتون ها (گل های این گیاه بخاطر حالت دم روباهی بودن شاتون نامیده میشن) رو درخت ایجاد میشه. اواسط فروردین هم میوه ها ایجاد میشن که میوه های صنوبر شبیه قاصدک تو فضا پراکنده میشن.  تو ایران چهار گونه از صنوبر به صورت خیلی وسیع وجود داره که از این قرارند:
صنوبر تبریزی populus nigra
صنوبر کبوده یا سپیدار populus alba
صنوبر پده polulus euphratica
صنوبر سفید پلت populus caspica



تاجایی که من با این درختها کار کردم میدونم که اسانس و رایحه خاصی ندارن و نقطه ی قوت اون ها چوب اون ها و مقاوم بودن بعضی از گونه ها به شوری خاک هست. از نظر اقتصادی روی چوب اون ها سرمایه گذاری میشه.


گونه ی بعدی که میخوام توضیح بدم توس یا غان هست با نام علمی Betula pendula. از خانواده توسکا Betulaceae بوده و هیچ نزدیکی ای با درخت سپیدار یا تبریزی نداره.



گونه ی بعدی که اشتباه رایجی تو نام فارسیش وجود داره کاج نراد یا آبیس هست Abies balsamea (L) mill یا اسم انگلیسیش balsam fir. از خانواده کاج یا pinaceae بوده و اشتباها بهش میگن صنوبر .


صنوبر پهن برگه. اما نراد یجور کاجه و سوزنی برگه و میوه اون مخروطیه. در عطرسازی استفاده وسیعی این گیاه  داره و همون تاریک ترین بو یا بوی بالسامیک هستش.


نگارنده : فرزانه تمنا

  • علی ملتی
۲۴
بهمن

گاهی ممکنه شما مسافرتی داشته باشید به گوشه و کنار دنیا: از دبی و استانبول گرفته تا پاریس و مونیخ و یا هنگ کنگ. اونوقت با یک سوال مهم در ارتباط با خرید عطر مواجه می شوید: خوب توی این شهر چه برندهایی رو کجا تو چه فروشگاههایی میشه پیدا کرد؟ اونوقته که وبلاگ  Your Perfume Guide  به کمکتون میاد و بهتون میگه در برخی از مقاصد معروف توریستی و کشورهای مختلف چه برندها و فروشگاههای عطری رو میتونید پیدا کنید و اینکه آدرسشون کجاست. به نظر من که خیلی وبلاگ مفیدیه دست نویسندش درد نکنه.


  • علی ملتی
۲۱
بهمن

خسته پای دوره گرد پیر
در دل صحرایی خشک در جستجوی آب
جنگ مرگ و زندگی در تشنگی لب
خاک، آبی بود جاری بر رودِ باد 
میکوفت بر تکیدگی زبانش
در زلال سیاهی شب آن دوره گرد
دید غول-سایه های درختانی ایستاده بر نعش واحه ای 
امید جاری شد بر روانش
کوفت بر قدمهای آهنین خود
تا جان دوباره بخشد دل و جانش
در آن سیاه و ستاره و سایه و سکوت
نی بود و چوب ، دریغ از مایعِ وجود
چرمینه انبانِ خالی بر گردنش
گرد ناامیدی پاشیده شد بر دیدگانش
سحرگاهان بود و نسیم و خاک و خیال
خواب و بیدار و شتر و کاروانیان
گرمیِ دست و آبِ سرد بر لبانش
آب سرد گرمی امید بخشید بر دل
روشنایی جاری شد بر دیدگانش.



عطر Private Label از برند Jovoy Paris در سال 2011 توسط Cecile Zarokian طراحی و ارائه شد. وجه مشخصه این عطر برای من بوی تمیز و خشک و سفید پاپیروس هستش که اونو از عطرای دیگه متمایز میکنه. البته خوب، فقط این نت نیست که این حس رو ایجاد میکنه بلکه در حول اون قطعا رایحه خس خس اونو خاکی و سپیدار و سدار و سندل ابعاد چوبی و خشکشو افزایش دادن. سپیدار یک حس سوختگی بهش میده و چرم که گهگاهی از لای نتها سر بر میداره و اون حس تیز و نفتیش خودشو نشون میده و یاد آور نویی و مواد شیمیایی موجود تو اون کاغذه. تا حالا بسته کاغذ A4 باز کردین ببینین چه بویی میده؟ یک همچین حسی ایجاد میکنه بعلاوه یک شیرینی اضافه. برام خیلی جالبه که تو این عطر شیرینی لابدانوم و پتچولی با خشکی عطر همراه شده و یک شیرینی خشک رو ایجاد میکنه. اینقدر این رایحه برام خشکه که گاهی گلوم رو خشک میکنه و احساس سرفه کردن بهم دست میده . برای همین توی هوای گرم شیرینی اش میتونه خیلی آزار دهنده باشه و حتی ایجاد سر درد بکنه. اما چی بگم تو سرما که این رایحه غوغا میکنه.
پخش بوی این کلون خیلی زیاده بطوریکه وقتی وارد مکانی میشین کل اتاق رو پر از رایحه خودش میکنه و بدین لحاظ تنه زده به برند آمواژ. این کلون رو بیش از 2 و نهایتا سه اسپری بیشتر نزنید چون اینقدر پخش بوش زیاده که قطعن باعث سر درد و آزار شما میشه.
ماندگاری این رایحه روی پوست من اونم تو هوای شرجی شمال اعجاب انگیز بود. بیش از 24 ساعت رایحه اش رو روی پوستم حس میکنم، اما توصیه اکید میکنم که تو هوای گرم و حتی معتدل استفاده نشه. فقط تو هوای سرد از این رایحه استفاده کنید تا به زیبایی و قدرتش پی ببرید . 

  • علی ملتی
۱۹
بهمن

وقتی صحبت از عود میگردد، اولین چیزی که به ذهن تداعی میشه فرهنگ عربیه. فرهنگ عربی و عود هزاران ساله که به هم گره خوردن و استفاده از رایحه عود به شکل سوزاندن چوبهای آن و معطر کردن لباسها و فضای خانه و محل کار با دود آن، به بخش جدا ناپذیری از این فرهنگ درآمده. در سالهای اخیر بعلت پتانسیلی که این رایحه برای القا حس لوکس گرایی دارد و همچنین انعطاف آن با ترکیب شدن با بقیه روایح در صنعت عطر باعث شده است که یک هجوم بی سابقه از استفاده از بوی عود را در صنعت عطرسازی غربی شاهد باشیم: از روایح بشدت شرقی - عربی گرفته تا روایح مدرن و غربی که در آنها از عود استفاده شده است.



عود - Agarwood و یا Oud - به چوب درختانی از گونه  Aquilaria و Gyrinops گفته میشه که تحت تاثیر یکنوع کپک قرار گرفته اند. در واقع بوی ناشی از چوب عود حاصل رزینی هست که درخت بعنوان یک سیستم دفاعی از خود در برابر تهدیدات خارجی منجمله قارچ یا کپک از خود تولید می کند. در نتیجه چوب درختانی که مورد حمله قرار نگرفته اند بویی نخواهند داشت. این درختان عموما در بخشهای جنوبی و جنوب شرقی آسیا رشد می کنند.

وقتی درخت مورد حمله قارچ قرار می گیرد ، چوب درخت از حالت سبک و کمرنگ ، با ترشح صمغهای تیره معطر، به شکل تیره، فشرده و پرصمغ در می آید. به چوبهای حاوی صمغ این گونه درختان عود گفته میشود.



گونه های این درختان بعلت وسعت برداشت، امروزه در معرض خطر انقراض قرار دارند. چوب عودهای درجه یک، یکی از گرانترین مواد اولیه موجود در جهان هستند. کیفیت چوبها بسته به منطقه جغرافیایی، گونه گیاهی، سن درخت و اینکه چوب مربوط به کدام قسمت تنه درخت می باشد فرق می کند.روغن عود از تقطیر بخار چوبهای عود بدست می آیند.


درختان آگاروود امروزه در مناطق بارانی کشورهای اندونزی، تایلند، کامبوج، لائوس، ویتنام، مالزی، هند، فیلیپین ، بورنئو و گینه جدید وجود دارند. رایحه عود بسته به عوامل مختلف فرق می کند که مهمترینش محل برداشت چوب میباشد. عودهای هندی بیشتر یک بوی چرک حیوانی ، چیزی شبیه بوی فضولات حیوانات اهلی، را ایجاد می کنند، در حالیکه عود کامبوجی کمتر این حالت را دارد، عود پاپویا و گینه جدید یک رایحه گلی را بوجود میاورد در حالی که عود برونئو بصورت شیرین و میوه ای تغییر ماهیت می دهد. عودهای منطقه Irian Jaya بوی لاستیک سوخته میدهند و درمقابل عود لائوس تغییر ماهیت بیشتری دارد و آنرا مناسب استفاده در عطرها می نماید.



بسیاری از عودهای واقعی رایحه ای دارو مانند از خود ساطع می کنند. یکی از راههای تشخیص عود واقعی روی پوست اینست که رایحه آن بایستی تا 24 ساعت بعد از استفاده روی پوست باقی بماند و حتی شستشوی پوست آن رایحه را از بین نمیبرد. روشهای تخصصی تر در تشخیص عود واقعی غرق و شناور کردن چوبهای عود در آب می باشد.


خیلی از رایحه های عود که امروزه در عطرسازی غربی و مدرن استفاده می گردند مصنوعی بوده و بصورت سینتتیک تولید میشوند. شرکتهای بزرگی مانند ژیودان، فرمنیچ و ... فرمولهای منحصربفرد خود را در این زمینه دارند. از عطرهایی که عود در آنها استفاده شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:


Ilm by Al Kimya

Oud Assam by Rania J

M7 by Yves Saint Laurent

Maroke Zen by Ensar Oud

Oud Noir Intense by Fragrance Du Bois

Jewel Blend by Abdul Samad Al Qurashi

Oud Caravan No3 by Lavia del Profumo

Dehen Oud Cambodi Muattak by Arabian Oud

Real Oud & Real Oud Feral by Phoenicia Perfumes


شاید جالبترین نمونه عطر در هجوم روایح عودی در بازار مربوط به عطر  Nooud از برند Baruti  باشد که خیلی آشکارا اذعان به عدم استفاده از اسانس عود در عطری می نماید که به وضوح از آن رایحه عود استشمام میشود.

  • علی ملتی
۱۹
بهمن

(انگلیسی: amber، فرانسوی: ambre، ایتالیایی: ambra)

یادآوری: سنگ زرد و زیبای کهربا در واقع صمغ فسیل شده ی درختان مخروطی (خانواده ناژویان) هست که ۹ تا ۳۰ میلیون سال قدمت داره. بنابراین می تونیم اون رو کهن ترین ماده ی مورد استفاده در عطرسازی بدونیم. اما در حقیقت از خود این سنگ خیلی به ندرت در عطرها استفاده میشود و وقتی از کهربا به عنوان رایحه یاد می کنند، منظور بویی غنی، شیرین و با حسی گرم هست که اغلب در پایه ی عطر به کار میرود. این بو از ترکیب روایحی چون صمغ لادن (labdanum)، وانیل، بنزویین (صمغ درختچه ی ناقوس گل یا همون styrax) و گاهی میخک و سایر صمغ ها ساخته میشه، و یا از کهربای سینتتیک که چندین نوعش توسط شرکت های مختلف عرضه شده است.
بسیاری از خانه های عطر و عطرسازان مختلف دید و برداشت خودشون را از رایحه شرقی و جذاب کهربا در عطرهایی با محوریت این ماده به تصویر کشیده اند. در زیر به بررسی اجمالی چند مورد از اونها می پردازیم.


• D’Orsay - Ambre et Musc

نگاه این عطر، به کهربا، چیزی شیرین هست با حس عسل. همینجور که اسمش میگه، در این عطر، مُشک، دوشادوش کهربا حضور داره و حسی تمیز از نوع حیوانی بهش میده که زیرش اندکی حالت پودری هم حس میشه. کمپانی دُغسه سعی کرده عطری ساده بسازه و چیزی که حس میکنید، یک عطر پیچیده و در هم تنیده نیست. در حقیقت این عطر برای استفاده به عنوان "بستر" ساخته شده؛ به این صورت که شما این عطر رو زیر یک عطر دیگه استفاده (لیر میکنید) و یک ترکیب میسازید. در این رایحه ی کهربا حس قدمت یا شخصیت چوبی/صمغی واضحی وجود نداره.

- کیفیت*: متوسط
- کارایی: ماندگاری زیاد – پخش متوسط
- حدود قیمت: ۶۵۰ برای 40ml
* در اینجا کیفیت به معنای میزان حس طبیعی در ترکیب روایح عطر هست.


• Baldessarini - Ambré

الهام گرفته شده از رنگ گرم کهربا، با بوی هیجان انگیز سیب، نارنگی و روایح چوبی/مشروبی آغاز می کنه و حضور کهربا بعد از یک مقدمه چینی طولانی، از ترکیب صمغ لادن، وانیل و بویی چوبی/دودی هویدا میشه. بویی سرزنده، کلاسیکِ مردانه و برداشتی متفاوت و کژوال از کهربا که خیلی خوب اجرا شده و به سختی میشه به اون ایرادی وارد کرد.

- کیفیت: خوب
- کارایی: ماندگاری متوسط رو به زیاد – پخش متوسط رو به زیاد
- حدود قیمت: ۲۰۰ برای 100ml


• Amouage – Opus VI

این سنگ به عنوان دارویی کهن برای دل شکستگی محور کار قرار گرفته. یک کهربای شرقی و شدیدا ادویه ای، با صمغ اضافه! (مث ساندویچ با نون اضافه!) شما با یک عطر تقریبا شلوغ مواجه هستید اما شلوغی که در طول زمان بالا و پایین زیادی نداره. در این عطر، از دو نوع کهربای مصنوعی با نام امبرانوم (کهربای ساخته ی شرکت فرمنیش) و Z11 (با بوی خشک و چوبی) استفاده شده. در کنارش عصاره ی صمغ لادن شخصیت کهربا رو محکم تر می کنه.
قطعا یکی از شرقی ترین عطرها، با محوریت کهربا، همین عطره. عطری گرم و شیرین و تند و ادویه ای.

- کیفیت: خوب
- کارایی: ماندگاری زیاد – پخش زیاد
- حدود قیمت: ۹۰۰ برای 100ml


• Nobile 1942 – Ambra Nobile

در این کار سعی شده برداشتی نفسانی و رمانتیک از کهربا ارایه بشه. صابونی، با حالتی چوبی؛ چوبی از نوع چوب درختان مخروطی شکل. کهربایِ استفاده شده در این عطر، شبیه یک کهربای جوان هست که هنوز مراحل فسیل شدن رو طی نکرده. برعکسِ کهربا های معمول، خیلی حالت گرم نداره. در این عطر، عناصر دیگه ترکیب رو به سوی شادابیِ آروماتیک می برن، تا اینکه در نهایت در انتهای عمر عطر، کهربا بیشتر دیده میشه و کمی حس شیرینیِ معمول رو هم به خودش میگیره.

- کیفیت: متوسط
- کارایی: ماندگاری متوسط - پخش متوسط رو به زیاد
- حدود قیمت: ۴۰۰ برای 100ml


• Brecourt – Ambre Noir

کهربایی برای آنهایی که لطافت رو میپسندن! در این عطر، شما با کهربایی روبرو میشید که کمی حالت گلی، پودری و وانیلی داره و چیزی که به شامه ی شما میرسه یک ترکیب ملایم هست از کهربایی قدرت گرفته از صمغ لادن به اضافه ی مشک که با روایحی (عمدتا) لطیف تزئین شده و بر خلاف اسمش اصلا سیاه نیست. تمام روایحِ موجود در این عطر مثل اشیایی هستن که روی یک میز چیده شده باشن، میزی از جنس کهربا.

- کیفیت: متوسط
- کارایی: پخش متوسط – ماندگاری متوسط رو به زیاد
- حدود قیمت: ۴۵۰ برای 100ml


• Masque – Tango

کهربایی متفاوت و ادویه ای با دوز بالایی از چوب که به طور منحصر به فردی، حالتی چرب و حیوانیِ چرک داره. این کهربا رو مشک هم همراهی میکنه و ترکیب نسبتا پیچیده ای از کهربا، بوهای حیوانی، چوب و ادویه ها ساختار عطر رو با شخصیت غالب صمغی می سازه. چیزی که باعث تمایز این عطر با بقیه ی عطرهای کهربایی میشه، اون حالت چرک و کِدِر و انیمالیکش هست که با حضور ادویه های نه چندان تازه و رگه ای کمرنگ از بوهای ایندولیک تشدید شده.

- کیفیت: خوب
- کارایی: ماندگاری زیاد – پخش متوسط
- حدود قیمت: ۷۰۰ برای 100ml


• Histoures de Parfums – Ambre 114

این کهربایی شیرین و خوشمزه س، که اگر کهربا رو اینجوری بپسندید احتمالا اینجا پاگیر می شید. امبر ۱۱۴، ترکیبی شیرین از عناصرِ کهربایی و یه عالمه مشک و دوز بالایی وانیل هست که رگه هایی از بوهای سبز رو هم میتونید توش حس کنید. وانیل استفاده شده در این عطر، حالت وانیلِ بستنی رو داره. در مجموع یه کار بسیار خوشمزه ی همه پسند کهربایی رو پدید آورده.

- کیفیت: متوسط
- کارایی: ماندگاری متوسط رو به زیاد - پخش متوسط
- حدود قیمت: ۷۵۰ برای 120ml


• Olympic Orchids – Olympic Amber
این کهربا در حقیقت به عنوان پایه ای برای عطرهای دیگه ساخته شده، اما از اونجایی که خودش به زیبایی می تونه یه عطر مستقل باشه عطرساز اون رو جداگانه عرضه کرده. بویی عمیق، گرم و چوبی/دودی داره با ته مایه ای خوشمزه و کارامل مانند که از شیرینی صمغی (به خصوص وجوهی ازبنزوئین) در کنار وانیل حاصل شده. این ترکیبِ چگال صمغی با شیرینی متوسط، هم خشکی چوبی شبیه سدروس رو در خودش داره و هم رگه های ظریفی با حس چرب و کمی شرقی. اندک مایه ای از حس زمینی و خاکیِ پچولی هم توش به مشام می رسه و در کل شخصیتی آروم، کهنسال و پخته داره.

- کیفیت: خیلی خوب
- کارایی: ماندگاری زیاد - پخش متوسط
- حدود قیمت: ۲۳۰ برای 30ml (در ایران موجود نیست)


• Stéphane Humbert Lucas – O’Hira 
گویا این تنها عطر در بازار ایران هست که مقداری از عصاره ی کهربای طبیعی در خودش داره. هرچند که گفته شده تنها ماده ی موجود در اون کهربای فسیل شده هست! بوی غالبش صمغ لادن با شخصیتی ادویه ای/گیاهی و همچنین چوب با رگه های دودی هست. ترکیبی کاملا خشک با حسی پخته داره و شیرینی اون به نسبت سایر عطرهای مورد بررسی کمه و ته مایه هایی از بوی چرک به این عطر رنگ قدمت داده. بوی چوبیِ شبیه براده های مداد تراش که نشانه ی واضحی از وجود آیزو ای سوپر هست توش به مشام می رسه.
*در بسیاری از وبسایت ها به اشتباه تنها ماده ی موجود در این عطر رو عنبر (ambergris) عنوان کردن.

- کیفیت: خوب
- کارایی: ماندگاری متوسط رو به زیاد – پخش متوسط
- حدود قیمت: ۲میلیون و ۳۰۰ برای 50ml


• Serge Lutens – Ambre Sultan
یک ترکیب کاملا ادویه ای و خشک و شرقی هست که در نهایت به ترکیبی پخته و دلنشین از صمغ و وانیل ختم میشه و کاملا تداعی کننده ی اون ماده ای هست که ما بهش میگیم کهربا. این عطر تعادل بسیار خوب و ساختاری محکم و عمیق داره. امضای همیشگی سرج که حالتی ادویه ای و کمی حیوانی با ته مایه ای کهن هست در این کار هم موج میزنه.

- کیفیت: خیلی خوب
- کارایی: ماندگاری متوسط - پخش متوسط
- حدود قیمت: ۳۰۰ برای 50ml


• Mona di Orio - Ambre
طبق معمولِ آثار مونا، برخوردی متفاوت با رایحه ای متداول رو در این عطر شاهد هستیم.
اولین چیزی که با بو کردنش به ذهن متبادر میشه اینه که "این کجاش امبریه؟!".
در واقع این عطرِ پیچیده، همچون روایتی طولانی، پس از فراز و نشیب های زیاد کهربایی وانیلی و شیرین به روی بستری گلی، چرک و حیوونی رو به نمایش میذاره. این حالت کهنه و کمی انیمالیک ترکیب، حس فسیل گونه و کهن کهربا رو بسیار خوب تداعی کرده. شاید در بین موارد مورد بررسی بتونیم اون رو چرک ترین تفسیر از کهربا بدونیم که حالتی نه چندان شیرین و صمغی/چوبی داره.

- کیفیت: خوب
- کارایی: ماندگاری متوسط رو به زیاد - پخش متوسط
- حدود قیمت: ۵۵۰ برای 75ml


• Jovoy – Ambre Premier
تفسیری شکلات مانند از کهربا. شیرین، خوشمزه، کمی چرب (مثل کره کاکائو) و اندکی کهنه. همراه نزدیک کهربا پچولی با حسی زمینی و کمی کثیفه که کمی ته مایه ی کهنگی توش داره. اما باز کل ترکیب خوشمزه و شکلاتیه. انگار بخش کهربایی سیکِدُلیک* (به قول انگلیسی ها سایکِدلیک) رو ازش سوا کنیم و بهش قدرت بدیم. در این عطر با گذشت زمان شیرینی و حس گرمی بیشتر میشه؛ کهربای خوشمزه و شیرینِ وانیلی که با رز و نعناع هندی شخصیتش کامل شده.
* Psychédelique: کار دیگه ی این خونه ی عطر با محوریت نعناع هندی و کهربا
- کیفیت: متوسط
- کارایی: ماندگاری متوسط رو به زیاد - پخش متوسط 
- حدود قیمت: ۶۵۰ برای 100ml


Amber Fragrance


جمع بندی:


    - دُغسه در ساختاری ساده یک کهربای شیرین و عسل مانند رو در کنار مُشک قرار داده.

-⚪ - بالدسارینی ترکیبی مردانه با شخصیت کلاسیک، و تعبیری نه چندان سرراست از این ماده ساخته.

 - آمواژ شرقی ترین کهربا رو در ترکیبی پُر، قوی و فریاد زننده عرضه کرده.
 - برداشت رمانتیک نوبیل از این سنگ، کهربایی کم سن در ساختاری آروماتیک و سبُک هست.
 - برکورت کهربایی لطیف رو بستری برای روایح دیگه ساخته، بستری که خودش خوب به چشم میاد.
 - ماسک در ترکیبی پیچیده کهربایی چوبی/حیوانی ساخته که حسابی صمغی هست.
 - ایستواغ دو پغفم یه کهربای وانیلی خیلی خوشمزه رو ارایه کرده.
 - المپیک ارکیدز کهربایی پخته، گرم و جا افتاده رو با ساختار محکم عرضه کرده.
 - استفان هامبرت لوکاس بر روی قدمت کهربا با حسی چوبی وخشک متمرکز شده.
 - سرژ لوتان برداشتی شرقی و عمیق رو به شکلی دقیق از این سنگ خلق کرده.
 - مونا دی اوریو کهربایی بسیار متفاوت، کهنه و چرک برای مخاطبان خاص و صبور خودش ساخته.
 - جووُی تعبیری خوشمزه از نوع شکلاتی با حس گرم و ته مایه ای زمینی از کهربا داره.


نگارندگان: فربد غفاری و محمد ابوطالبی

  • دُغسه در ساختاری ساده یک کهربای شیرین و عسل مانند رو در کنار مُشک قرار داده.
  •  بالدسارینی ترکیبی مردانه با شخصیت کلاسیک، و تعبیری نه چندان سرراست از این ماده ساخته.
  •  آمواژ شرقی ترین کهربا رو در ترکیبی پُر، قوی و فریاد زننده عرضه کرده.
  •  برداشت رمانتیک نوبیل از این سنگ، کهربایی کم سن در ساختاری آروماتیک و سبُک هست.
  •  برکورت کهربایی لطیف رو بستری برای روایح دیگه ساخته، بستری که خودش خوب به چشم میاد.
  •  ماسک در ترکیبی پیچیده کهربایی چوبی/حیوانی ساخته که حسابی صمغی هست.
  •  ایستواغ دو پغفم یه کهربای وانیلی خیلی خوشمزه رو ارایه کرده.
  •  المپیک ارکیدز کهربایی پخته، گرم و جا افتاده رو با ساختار محکم عرضه کرده.
  •  استفان هامبرت لوکاس بر روی قدمت کهربا با حسی چوبی وخشک متمرکز شده.
  •  سرژ لوتان برداشتی شرقی و عمیق رو به شکلی دقیق از این سنگ خلق کرده.
  •  مونا دی اوریو کهربایی بسیار متفاوت، کهنه و چرک برای مخاطبان خاص و صبور خودش ساخته.
  •  جووُی تعبیری خوشمزه از نوع شکلاتی با حس گرم و ته مایه ای زمینی از کهربا داره.

  • علی ملتی
۱۸
بهمن
عکسی از صابونهای کاملا طبیعی و دست ساز ریکوتا - Rickotta - نکته ای که در این صابونها وجود داره اینه که حتی رایحه و رنگ اونها هم طبیعی هستند و از مواد مصنوعی در اونها به هیچ عنوان استفاده نشده است. 

Rickotta Natural Soap

عکس گرفته شده توسط دوست گرامی آقای حسن افشاریان.
  • علی ملتی
۱۶
بهمن

گرمای تفتیده صحرا، در یک غروب گرم،

وقتی زمین سوز آفتاب رو بعد یک روز داغ دوباره تو هوا آزاد میکنه! 

زمین ترک خورده از تشنگی و شنهای روان. 
لمیده بر شتری در کاروانی از ادویه جات بسوی ناکجا آباد! 
باد از دور دستها رایحه گلی خیلی ضعیف رو میاره، منتهی خیلی دور و خیلی ضعیف.
چشمهای خیره به آسمون و شمارش ستاره هایی که دونه دونه ظاهر میشن.

عطر " 02 L`Air du Desert Marocain " از برند Andy Tauer


پ.ن: غیر و پیش از خود رایحه اولین چیزی که چشمگیره تو این عطر بسته بندی بی نظیرشه. واقعن عالیه من لذت بردم.

  • علی ملتی