Christopher Sheldrake

یکی از عطارهایی که شاید خیلی مورد توجه افراد علاقمند باشه Christopher Sheldrake هست. کریستوفر علاوه بر  همکاری با برند شنل خیلی از عطرهای برند Serge Lutens رو هم طراحی کرده است.  او ابتدا به تحصیل در ریاضی ، فیزیک و هنر میپردازه تا بتونه در نهایت به تدریس در رشته معماری ادامه بده، بعدها برای تکمیل و بهبود زبان فرانسه به کشور فرانسه میره و سر از شهر Grasse در میاره. اونجا بود که عاشق عطاری میشه و دیگه بر نمیگرده. 

کریستوفر از سال 2005 تا حالا بعنوان مدیر تحقیق و توسعه برند Chanel مشغول بکاره . قبلش تو شرکت Quest International برای 23 سال مشغول به کار بود. اواخری که شرکت ژیوادان داشت کوئست رو واگذار میکرد و میفروخت ، تصمیم میگیره از این شرکت جدا شه، اینه که به یک دوست و همکار قدیمی یعنی Jacques Polges زنگ میزنه که در نهایت منجر به استخدامش در شنل میشه.

در شنل کریستوفر به همراه Jacques  در ساختن عطرها با هم همکاری نزدیکی دارند. عطرهایی نظیر شنل شماره های 18، 28 ، 31 و تعدادی دیگر حاصل این همکاریه. تو شنل کریستوفر عاشق عطرهای No.5 Eau Premiere  ، شماره 22 و همچنین Coco Noir هستش.

برای مدت مدیدی شنل به کریستوفر اجازه میده تا با برند Serge Lutens کار کنه و براش عطر بسازه. برای همین خیلی از عطرهای سرج لوتنز توسط وی ساخته میشه. شاهکارهایی نظیر Amber Sultan، Cedre، Chene، Chergui، Cuir Mauresque، Fille en Aiguilles، Muscs Kobli Khan، Rahat Loukoum، Santal de Mysore، Tubereuse Criminale و تعدادی دیگر حاصل این همکاریه. 

وی چالش برانگیز ترین کارش رو تو این دوره طراحی عطر Douce Amere برای سرج میدونه. علتش هم به ایده پشت اون یعنی استفاده از ماده Absinthe بر میگرده. چرا که این ماده در واقع غیر قانونی و اعتیاد آوره و در اصل ماده اولیه دارو سازی می باشد. علت غیر قانونی بودنش نه برای مست کردن افراد بلکه تخریب سیستم عصبی اونا هستش و حالا تو این عطر سعی می کنه تا ماکزیمم دوز قانونی رو که امکان داره از Absinthe استفاده کنه. در واقع میخواسته اونو به یک حبه قند اضافه کنه و به خورد مصرف کننده بده تا یک رایحه تلخ و شیرین ازش بدست بیاد. به نظرش مفرح ترین کارش توی برند سرج لوتنز راحت الحلقوم یا Rahat Loukoum بوده.

کریستوفر میگه خارج از شنل عاشق عطر Mitsouko از Guerlain هستش و هر چند زنونه هست اونم ازش استفاده می کنه و خیلی هم بهش میاد و ازش لذت می بره. 

او علاوه بر برندهای فوق الذکر ، Tocadilly رو برای Rochas و Feminite du Bois  رو برای Shiseido و Melodrama رو به همراه چند عطر دیگه برای برند Space NK طراحی کرده.

صنوبرها و نرادها: اشتباه عمومی در نامگذاری مواد اولیه عطرسازی

صنوبرها از خانواده salicaceae یا بید هستند. جنس صنوبر populus نام داره، صنوبرها درختانی تک جنس و دو پایه هستند ،  یعنی پایه نر و ماده از هم جدا هستند. اواخر اسفند شاتون ها (گل های این گیاه بخاطر حالت دم روباهی بودن شاتون نامیده میشن) رو درخت ایجاد میشه. اواسط فروردین هم میوه ها ایجاد میشن که میوه های صنوبر شبیه قاصدک تو فضا پراکنده میشن.  تو ایران چهار گونه از صنوبر به صورت خیلی وسیع وجود داره که از این قرارند:
صنوبر تبریزی populus nigra
صنوبر کبوده یا سپیدار populus alba
صنوبر پده polulus euphratica
صنوبر سفید پلت populus caspica

تاجایی که من با این درختها کار کردم میدونم که اسانس و رایحه خاصی ندارن و نقطه ی قوت اون ها چوب اون ها و مقاوم بودن بعضی از گونه ها به شوری خاک هست. از نظر اقتصادی روی چوب اون ها سرمایه گذاری میشه.

گونه ی بعدی که میخوام توضیح بدم توس یا غان هست با نام علمی Betula pendula. از خانواده توسکا Betulaceae بوده و هیچ نزدیکی ای با درخت سپیدار یا تبریزی نداره.

گونه ی بعدی که اشتباه رایجی تو نام فارسیش وجود داره کاج نراد یا آبیس هست Abies balsamea (L) mill یا اسم انگلیسیش balsam fir. از خانواده کاج یا pinaceae بوده و اشتباها بهش میگن صنوبر .

صنوبر پهن برگه. اما نراد یجور کاجه و سوزنی برگه و میوه اون مخروطیه. در عطرسازی استفاده وسیعی این گیاه  داره و همون تاریک ترین بو یا بوی بالسامیک هستش.

نگارنده : فرزانه تمنا

تو این شهر چه عطری پیدا میشه؟

گاهی ممکنه شما مسافرتی داشته باشید به گوشه و کنار دنیا: از دبی و استانبول گرفته تا پاریس و مونیخ و یا هنگ کنگ. اونوقت با یک سوال مهم در ارتباط با خرید عطر مواجه می شوید: خوب توی این شهر چه برندهایی رو کجا تو چه فروشگاههایی میشه پیدا کرد؟ اونوقته که وبلاگ  Your Perfume Guide  به کمکتون میاد و بهتون میگه در برخی از مقاصد معروف توریستی و کشورهای مختلف چه برندها و فروشگاههای عطری رو میتونید پیدا کنید و اینکه آدرسشون کجاست. به نظر من که خیلی وبلاگ مفیدیه دست نویسندش درد نکنه.

Private Label از خانه عطر Jovoy Paris

خسته پای دوره گرد پیر
در دل صحرایی خشک در جستجوی آب
جنگ مرگ و زندگی در تشنگی لب
خاک، آبی بود جاری بر رودِ باد 
میکوفت بر تکیدگی زبانش
در زلال سیاهی شب آن دوره گرد
دید غول-سایه های درختانی ایستاده بر نعش واحه ای 
امید جاری شد بر روانش
کوفت بر قدمهای آهنین خود
تا جان دوباره بخشد دل و جانش
در آن سیاه و ستاره و سایه و سکوت
نی بود و چوب ، دریغ از مایعِ وجود
چرمینه انبانِ خالی بر گردنش
گرد ناامیدی پاشیده شد بر دیدگانش
سحرگاهان بود و نسیم و خاک و خیال
خواب و بیدار و شتر و کاروانیان
گرمیِ دست و آبِ سرد بر لبانش
آب سرد گرمی امید بخشید بر دل
روشنایی جاری شد بر دیدگانش.

عطر Private Label از برند Jovoy Paris در سال 2011 توسط Cecile Zarokian طراحی و ارائه شد. وجه مشخصه این عطر برای من بوی تمیز و خشک و سفید پاپیروس هستش که اونو از عطرای دیگه متمایز میکنه. البته خوب، فقط این نت نیست که این حس رو ایجاد میکنه بلکه در حول اون قطعا رایحه خس خس اونو خاکی و سپیدار و سدار و سندل ابعاد چوبی و خشکشو افزایش دادن. سپیدار یک حس سوختگی بهش میده و چرم که گهگاهی از لای نتها سر بر میداره و اون حس تیز و نفتیش خودشو نشون میده و یاد آور نویی و مواد شیمیایی موجود تو اون کاغذه. تا حالا بسته کاغذ A4 باز کردین ببینین چه بویی میده؟ یک همچین حسی ایجاد میکنه بعلاوه یک شیرینی اضافه. برام خیلی جالبه که تو این عطر شیرینی لابدانوم و پتچولی با خشکی عطر همراه شده و یک شیرینی خشک رو ایجاد میکنه. اینقدر این رایحه برام خشکه که گاهی گلوم رو خشک میکنه و احساس سرفه کردن بهم دست میده . برای همین توی هوای گرم شیرینی اش میتونه خیلی آزار دهنده باشه و حتی ایجاد سر درد بکنه. اما چی بگم تو سرما که این رایحه غوغا میکنه.
پخش بوی این کلون خیلی زیاده بطوریکه وقتی وارد مکانی میشین کل اتاق رو پر از رایحه خودش میکنه و بدین لحاظ تنه زده به برند آمواژ. این کلون رو بیش از 2 و نهایتا سه اسپری بیشتر نزنید چون اینقدر پخش بوش زیاده که قطعن باعث سر درد و آزار شما میشه.
ماندگاری این رایحه روی پوست من اونم تو هوای شرجی شمال اعجاب انگیز بود. بیش از 24 ساعت رایحه اش رو روی پوستم حس میکنم، اما توصیه اکید میکنم که تو هوای گرم و حتی معتدل استفاده نشه. فقط تو هوای سرد از این رایحه استفاده کنید تا به زیبایی و قدرتش پی ببرید . 

عود : موج هجوم فرهنگ عربی در روایح غربی

وقتی صحبت از عود میگردد، اولین چیزی که به ذهن تداعی میشه فرهنگ عربیه. فرهنگ عربی و عود هزاران ساله که به هم گره خوردن و استفاده از رایحه عود به شکل سوزاندن چوبهای آن و معطر کردن لباسها و فضای خانه و محل کار با دود آن، به بخش جدا ناپذیری از این فرهنگ درآمده. در سالهای اخیر بعلت پتانسیلی که این رایحه برای القا حس لوکس گرایی دارد و همچنین انعطاف آن با ترکیب شدن با بقیه روایح در صنعت عطر باعث شده است که یک هجوم بی سابقه از استفاده از بوی عود را در صنعت عطرسازی غربی شاهد باشیم: از روایح بشدت شرقی - عربی گرفته تا روایح مدرن و غربی که در آنها از عود استفاده شده است.

عود - Agarwood و یا Oud - به چوب درختانی از گونه  Aquilaria و Gyrinops گفته میشه که تحت تاثیر یکنوع کپک قرار گرفته اند. در واقع بوی ناشی از چوب عود حاصل رزینی هست که درخت بعنوان یک سیستم دفاعی از خود در برابر تهدیدات خارجی منجمله قارچ یا کپک از خود تولید می کند. در نتیجه چوب درختانی که مورد حمله قرار نگرفته اند بویی نخواهند داشت. این درختان عموما در بخشهای جنوبی و جنوب شرقی آسیا رشد می کنند.

وقتی درخت مورد حمله قارچ قرار می گیرد ، چوب درخت از حالت سبک و کمرنگ ، با ترشح صمغهای تیره معطر، به شکل تیره، فشرده و پرصمغ در می آید. به چوبهای حاوی صمغ این گونه درختان عود گفته میشود.

گونه های این درختان بعلت وسعت برداشت، امروزه در معرض خطر انقراض قرار دارند. چوب عودهای درجه یک، یکی از گرانترین مواد اولیه موجود در جهان هستند. کیفیت چوبها بسته به منطقه جغرافیایی، گونه گیاهی، سن درخت و اینکه چوب مربوط به کدام قسمت تنه درخت می باشد فرق می کند.روغن عود از تقطیر بخار چوبهای عود بدست می آیند.

درختان آگاروود امروزه در مناطق بارانی کشورهای اندونزی، تایلند، کامبوج، لائوس، ویتنام، مالزی، هند، فیلیپین ، بورنئو و گینه جدید وجود دارند. رایحه عود بسته به عوامل مختلف فرق می کند که مهمترینش محل برداشت چوب میباشد. عودهای هندی بیشتر یک بوی چرک حیوانی ، چیزی شبیه بوی فضولات حیوانات اهلی، را ایجاد می کنند، در حالیکه عود کامبوجی کمتر این حالت را دارد، عود پاپویا و گینه جدید یک رایحه گلی را بوجود میاورد در حالی که عود برونئو بصورت شیرین و میوه ای تغییر ماهیت می دهد. عودهای منطقه Irian Jaya بوی لاستیک سوخته میدهند و درمقابل عود لائوس تغییر ماهیت بیشتری دارد و آنرا مناسب استفاده در عطرها می نماید.

بسیاری از عودهای واقعی رایحه ای دارو مانند از خود ساطع می کنند. یکی از راههای تشخیص عود واقعی روی پوست اینست که رایحه آن بایستی تا 24 ساعت بعد از استفاده روی پوست باقی بماند و حتی شستشوی پوست آن رایحه را از بین نمیبرد. روشهای تخصصی تر در تشخیص عود واقعی غرق و شناور کردن چوبهای عود در آب می باشد.

خیلی از رایحه های عود که امروزه در عطرسازی غربی و مدرن استفاده می گردند مصنوعی بوده و بصورت سینتتیک تولید میشوند. شرکتهای بزرگی مانند ژیودان، فرمنیچ و ... فرمولهای منحصربفرد خود را در این زمینه دارند. از عطرهایی که عود در آنها استفاده شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Ilm by Al Kimya

Oud Assam by Rania J

M7 by Yves Saint Laurent

Maroke Zen by Ensar Oud

Oud Noir Intense by Fragrance Du Bois

Jewel Blend by Abdul Samad Al Qurashi

Oud Caravan No3 by Lavia del Profumo

Dehen Oud Cambodi Muattak by Arabian Oud

Real Oud & Real Oud Feral by Phoenicia Perfumes

شاید جالبترین نمونه عطر در هجوم روایح عودی در بازار مربوط به عطر  Nooud از برند Baruti  باشد که خیلی آشکارا اذعان به عدم استفاده از اسانس عود در عطری می نماید که به وضوح از آن رایحه عود استشمام میشود.

کهربا: مقایسه ای بین چند عطر کهربایی

(انگلیسی: amber، فرانسوی: ambre، ایتالیایی: ambra)

یادآوری: سنگ زرد و زیبای کهربا در واقع صمغ فسیل شده ی درختان مخروطی (خانواده ناژویان) هست که ۹ تا ۳۰ میلیون سال قدمت داره. بنابراین می تونیم اون رو کهن ترین ماده ی مورد استفاده در عطرسازی بدونیم. اما در حقیقت از خود این سنگ خیلی به ندرت در عطرها استفاده میشود و وقتی از کهربا به عنوان رایحه یاد می کنند، منظور بویی غنی، شیرین و با حسی گرم هست که اغلب در پایه ی عطر به کار میرود. این بو از ترکیب روایحی چون صمغ لادن (labdanum)، وانیل، بنزویین (صمغ درختچه ی ناقوس گل یا همون styrax) و گاهی میخک و سایر صمغ ها ساخته میشه، و یا از کهربای سینتتیک که چندین نوعش توسط شرکت های مختلف عرضه شده است.
بسیاری از خانه های عطر و عطرسازان مختلف دید و برداشت خودشون را از رایحه شرقی و جذاب کهربا در عطرهایی با محوریت این ماده به تصویر کشیده اند. در زیر به بررسی اجمالی چند مورد از اونها می پردازیم.

• D’Orsay - Ambre et Musc

نگاه این عطر، به کهربا، چیزی شیرین هست با حس عسل. همینجور که اسمش میگه، در این عطر، مُشک، دوشادوش کهربا حضور داره و حسی تمیز از نوع حیوانی بهش میده که زیرش اندکی حالت پودری هم حس میشه. کمپانی دُغسه سعی کرده عطری ساده بسازه و چیزی که حس میکنید، یک عطر پیچیده و در هم تنیده نیست. در حقیقت این عطر برای استفاده به عنوان "بستر" ساخته شده؛ به این صورت که شما این عطر رو زیر یک عطر دیگه استفاده (لیر میکنید) و یک ترکیب میسازید. در این رایحه ی کهربا حس قدمت یا شخصیت چوبی/صمغی واضحی وجود نداره.

- کیفیت*: متوسط
- کارایی: ماندگاری زیاد – پخش متوسط
- حدود قیمت: ۶۵۰ برای 40ml
* در اینجا کیفیت به معنای میزان حس طبیعی در ترکیب روایح عطر هست.

• Baldessarini - Ambré

الهام گرفته شده از رنگ گرم کهربا، با بوی هیجان انگیز سیب، نارنگی و روایح چوبی/مشروبی آغاز می کنه و حضور کهربا بعد از یک مقدمه چینی طولانی، از ترکیب صمغ لادن، وانیل و بویی چوبی/دودی هویدا میشه. بویی سرزنده، کلاسیکِ مردانه و برداشتی متفاوت و کژوال از کهربا که خیلی خوب اجرا شده و به سختی میشه به اون ایرادی وارد کرد.

- کیفیت: خوب
- کارایی: ماندگاری متوسط رو به زیاد – پخش متوسط رو به زیاد
- حدود قیمت: ۲۰۰ برای 100ml

• Amouage – Opus VI

این سنگ به عنوان دارویی کهن برای دل شکستگی محور کار قرار گرفته. یک کهربای شرقی و شدیدا ادویه ای، با صمغ اضافه! (مث ساندویچ با نون اضافه!) شما با یک عطر تقریبا شلوغ مواجه هستید اما شلوغی که در طول زمان بالا و پایین زیادی نداره. در این عطر، از دو نوع کهربای مصنوعی با نام امبرانوم (کهربای ساخته ی شرکت فرمنیش) و Z11 (با بوی خشک و چوبی) استفاده شده. در کنارش عصاره ی صمغ لادن شخصیت کهربا رو محکم تر می کنه.
قطعا یکی از شرقی ترین عطرها، با محوریت کهربا، همین عطره. عطری گرم و شیرین و تند و ادویه ای.

- کیفیت: خوب
- کارایی: ماندگاری زیاد – پخش زیاد
- حدود قیمت: ۹۰۰ برای 100ml

• Nobile 1942 – Ambra Nobile

در این کار سعی شده برداشتی نفسانی و رمانتیک از کهربا ارایه بشه. صابونی، با حالتی چوبی؛ چوبی از نوع چوب درختان مخروطی شکل. کهربایِ استفاده شده در این عطر، شبیه یک کهربای جوان هست که هنوز مراحل فسیل شدن رو طی نکرده. برعکسِ کهربا های معمول، خیلی حالت گرم نداره. در این عطر، عناصر دیگه ترکیب رو به سوی شادابیِ آروماتیک می برن، تا اینکه در نهایت در انتهای عمر عطر، کهربا بیشتر دیده میشه و کمی حس شیرینیِ معمول رو هم به خودش میگیره.

- کیفیت: متوسط
- کارایی: ماندگاری متوسط - پخش متوسط رو به زیاد
- حدود قیمت: ۴۰۰ برای 100ml

• Brecourt – Ambre Noir

کهربایی برای آنهایی که لطافت رو میپسندن! در این عطر، شما با کهربایی روبرو میشید که کمی حالت گلی، پودری و وانیلی داره و چیزی که به شامه ی شما میرسه یک ترکیب ملایم هست از کهربایی قدرت گرفته از صمغ لادن به اضافه ی مشک که با روایحی (عمدتا) لطیف تزئین شده و بر خلاف اسمش اصلا سیاه نیست. تمام روایحِ موجود در این عطر مثل اشیایی هستن که روی یک میز چیده شده باشن، میزی از جنس کهربا.

- کیفیت: متوسط
- کارایی: پخش متوسط – ماندگاری متوسط رو به زیاد
- حدود قیمت: ۴۵۰ برای 100ml

• Masque – Tango

کهربایی متفاوت و ادویه ای با دوز بالایی از چوب که به طور منحصر به فردی، حالتی چرب و حیوانیِ چرک داره. این کهربا رو مشک هم همراهی میکنه و ترکیب نسبتا پیچیده ای از کهربا، بوهای حیوانی، چوب و ادویه ها ساختار عطر رو با شخصیت غالب صمغی می سازه. چیزی که باعث تمایز این عطر با بقیه ی عطرهای کهربایی میشه، اون حالت چرک و کِدِر و انیمالیکش هست که با حضور ادویه های نه چندان تازه و رگه ای کمرنگ از بوهای ایندولیک تشدید شده.

- کیفیت: خوب
- کارایی: ماندگاری زیاد – پخش متوسط
- حدود قیمت: ۷۰۰ برای 100ml

• Histoures de Parfums – Ambre 114

این کهربایی شیرین و خوشمزه س، که اگر کهربا رو اینجوری بپسندید احتمالا اینجا پاگیر می شید. امبر ۱۱۴، ترکیبی شیرین از عناصرِ کهربایی و یه عالمه مشک و دوز بالایی وانیل هست که رگه هایی از بوهای سبز رو هم میتونید توش حس کنید. وانیل استفاده شده در این عطر، حالت وانیلِ بستنی رو داره. در مجموع یه کار بسیار خوشمزه ی همه پسند کهربایی رو پدید آورده.

- کیفیت: متوسط
- کارایی: ماندگاری متوسط رو به زیاد - پخش متوسط
- حدود قیمت: ۷۵۰ برای 120ml

• Olympic Orchids – Olympic Amber
این کهربا در حقیقت به عنوان پایه ای برای عطرهای دیگه ساخته شده، اما از اونجایی که خودش به زیبایی می تونه یه عطر مستقل باشه عطرساز اون رو جداگانه عرضه کرده. بویی عمیق، گرم و چوبی/دودی داره با ته مایه ای خوشمزه و کارامل مانند که از شیرینی صمغی (به خصوص وجوهی ازبنزوئین) در کنار وانیل حاصل شده. این ترکیبِ چگال صمغی با شیرینی متوسط، هم خشکی چوبی شبیه سدروس رو در خودش داره و هم رگه های ظریفی با حس چرب و کمی شرقی. اندک مایه ای از حس زمینی و خاکیِ پچولی هم توش به مشام می رسه و در کل شخصیتی آروم، کهنسال و پخته داره.

- کیفیت: خیلی خوب
- کارایی: ماندگاری زیاد - پخش متوسط
- حدود قیمت: ۲۳۰ برای 30ml (در ایران موجود نیست)

• Stéphane Humbert Lucas – O’Hira 
گویا این تنها عطر در بازار ایران هست که مقداری از عصاره ی کهربای طبیعی در خودش داره. هرچند که گفته شده تنها ماده ی موجود در اون کهربای فسیل شده هست! بوی غالبش صمغ لادن با شخصیتی ادویه ای/گیاهی و همچنین چوب با رگه های دودی هست. ترکیبی کاملا خشک با حسی پخته داره و شیرینی اون به نسبت سایر عطرهای مورد بررسی کمه و ته مایه هایی از بوی چرک به این عطر رنگ قدمت داده. بوی چوبیِ شبیه براده های مداد تراش که نشانه ی واضحی از وجود آیزو ای سوپر هست توش به مشام می رسه.
*در بسیاری از وبسایت ها به اشتباه تنها ماده ی موجود در این عطر رو عنبر (ambergris) عنوان کردن.

- کیفیت: خوب
- کارایی: ماندگاری متوسط رو به زیاد – پخش متوسط
- حدود قیمت: ۲میلیون و ۳۰۰ برای 50ml

• Serge Lutens – Ambre Sultan
یک ترکیب کاملا ادویه ای و خشک و شرقی هست که در نهایت به ترکیبی پخته و دلنشین از صمغ و وانیل ختم میشه و کاملا تداعی کننده ی اون ماده ای هست که ما بهش میگیم کهربا. این عطر تعادل بسیار خوب و ساختاری محکم و عمیق داره. امضای همیشگی سرج که حالتی ادویه ای و کمی حیوانی با ته مایه ای کهن هست در این کار هم موج میزنه.

- کیفیت: خیلی خوب
- کارایی: ماندگاری متوسط - پخش متوسط
- حدود قیمت: ۳۰۰ برای 50ml

• Mona di Orio - Ambre
طبق معمولِ آثار مونا، برخوردی متفاوت با رایحه ای متداول رو در این عطر شاهد هستیم.
اولین چیزی که با بو کردنش به ذهن متبادر میشه اینه که "این کجاش امبریه؟!".
در واقع این عطرِ پیچیده، همچون روایتی طولانی، پس از فراز و نشیب های زیاد کهربایی وانیلی و شیرین به روی بستری گلی، چرک و حیوونی رو به نمایش میذاره. این حالت کهنه و کمی انیمالیک ترکیب، حس فسیل گونه و کهن کهربا رو بسیار خوب تداعی کرده. شاید در بین موارد مورد بررسی بتونیم اون رو چرک ترین تفسیر از کهربا بدونیم که حالتی نه چندان شیرین و صمغی/چوبی داره.

- کیفیت: خوب
- کارایی: ماندگاری متوسط رو به زیاد - پخش متوسط
- حدود قیمت: ۵۵۰ برای 75ml

• Jovoy – Ambre Premier
تفسیری شکلات مانند از کهربا. شیرین، خوشمزه، کمی چرب (مثل کره کاکائو) و اندکی کهنه. همراه نزدیک کهربا پچولی با حسی زمینی و کمی کثیفه که کمی ته مایه ی کهنگی توش داره. اما باز کل ترکیب خوشمزه و شکلاتیه. انگار بخش کهربایی سیکِدُلیک* (به قول انگلیسی ها سایکِدلیک) رو ازش سوا کنیم و بهش قدرت بدیم. در این عطر با گذشت زمان شیرینی و حس گرمی بیشتر میشه؛ کهربای خوشمزه و شیرینِ وانیلی که با رز و نعناع هندی شخصیتش کامل شده.
* Psychédelique: کار دیگه ی این خونه ی عطر با محوریت نعناع هندی و کهربا
- کیفیت: متوسط
- کارایی: ماندگاری متوسط رو به زیاد - پخش متوسط 
- حدود قیمت: ۶۵۰ برای 100ml

جمع بندی:

    - دُغسه در ساختاری ساده یک کهربای شیرین و عسل مانند رو در کنار مُشک قرار داده.

-⚪ - بالدسارینی ترکیبی مردانه با شخصیت کلاسیک، و تعبیری نه چندان سرراست از این ماده ساخته.

⚪ - آمواژ شرقی ترین کهربا رو در ترکیبی پُر، قوی و فریاد زننده عرضه کرده.
⚪ - برداشت رمانتیک نوبیل از این سنگ، کهربایی کم سن در ساختاری آروماتیک و سبُک هست.
⚪ - برکورت کهربایی لطیف رو بستری برای روایح دیگه ساخته، بستری که خودش خوب به چشم میاد.
⚪ - ماسک در ترکیبی پیچیده کهربایی چوبی/حیوانی ساخته که حسابی صمغی هست.
⚪ - ایستواغ دو پغفم یه کهربای وانیلی خیلی خوشمزه رو ارایه کرده.
⚪ - المپیک ارکیدز کهربایی پخته، گرم و جا افتاده رو با ساختار محکم عرضه کرده.
⚪ - استفان هامبرت لوکاس بر روی قدمت کهربا با حسی چوبی وخشک متمرکز شده.
⚪ - سرژ لوتان برداشتی شرقی و عمیق رو به شکلی دقیق از این سنگ خلق کرده.
⚪ - مونا دی اوریو کهربایی بسیار متفاوت، کهنه و چرک برای مخاطبان خاص و صبور خودش ساخته.
⚪ - جووُی تعبیری خوشمزه از نوع شکلاتی با حس گرم و ته مایه ای زمینی از کهربا داره.

نگارندگان: فربد غفاری و محمد ابوطالبی
⚪

• دُغسه در ساختاری ساده یک کهربای شیرین و عسل مانند رو در کنار مُشک قرار داده.
• ⚪
•  بالدسارینی ترکیبی مردانه با شخصیت کلاسیک، و تعبیری نه چندان سرراست از این ماده ساخته.
• ⚪
•  آمواژ شرقی ترین کهربا رو در ترکیبی پُر، قوی و فریاد زننده عرضه کرده.
• ⚪
•  برداشت رمانتیک نوبیل از این سنگ، کهربایی کم سن در ساختاری آروماتیک و سبُک هست.
• ⚪
•  برکورت کهربایی لطیف رو بستری برای روایح دیگه ساخته، بستری که خودش خوب به چشم میاد.
• ⚪
•  ماسک در ترکیبی پیچیده کهربایی چوبی/حیوانی ساخته که حسابی صمغی هست.
• ⚪
•  ایستواغ دو پغفم یه کهربای وانیلی خیلی خوشمزه رو ارایه کرده.
• ⚪
•  المپیک ارکیدز کهربایی پخته، گرم و جا افتاده رو با ساختار محکم عرضه کرده.
• ⚪
•  استفان هامبرت لوکاس بر روی قدمت کهربا با حسی چوبی وخشک متمرکز شده.
• ⚪
•  سرژ لوتان برداشتی شرقی و عمیق رو به شکلی دقیق از این سنگ خلق کرده.
• ⚪
•  مونا دی اوریو کهربایی بسیار متفاوت، کهنه و چرک برای مخاطبان خاص و صبور خودش ساخته.
• ⚪
•  جووُی تعبیری خوشمزه از نوع شکلاتی با حس گرم و ته مایه ای زمینی از کهربا داره.

Rickotta

عکسی از صابونهای کاملا طبیعی و دست ساز ریکوتا - Rickotta - نکته ای که در این صابونها وجود داره اینه که حتی رایحه و رنگ اونها هم طبیعی هستند و از مواد مصنوعی در اونها به هیچ عنوان استفاده نشده است. 

عکس گرفته شده توسط دوست گرامی آقای حسن افشاریان.

"هوای کویر مراکش" از برند اندی تاوئر

گرمای تفتیده صحرا، در یک غروب گرم،

وقتی زمین سوز آفتاب رو بعد یک روز داغ دوباره تو هوا آزاد میکنه! 

زمین ترک خورده از تشنگی و شنهای روان. 
لمیده بر شتری در کاروانی از ادویه جات بسوی ناکجا آباد! 
باد از دور دستها رایحه گلی خیلی ضعیف رو میاره، منتهی خیلی دور و خیلی ضعیف.
چشمهای خیره به آسمون و شمارش ستاره هایی که دونه دونه ظاهر میشن.

عطر " 02 L`Air du Desert Marocain " از برند Andy Tauer

پ.ن: غیر و پیش از خود رایحه اولین چیزی که چشمگیره تو این عطر بسته بندی بی نظیرشه. واقعن عالیه من لذت بردم.

"پرنده ی سیاه" از خانه ی مادرسالار

“Blackbird” by House of Matriarch

زیاد نیستند هنرمندان عطرسازی که با آفریده های خود می توانند در چشم بر هم زدنی ما را به جایی متفاوت از فضای فیزیکی حال حاضرمان ببرند و ذهن و احساساتمان را در خیال و خاطرات غوطه ور کنند. اما تنها انگشت شمارانی از این زمره توانایی آزاد کردن نیروی جادوییِ شگرفِ نهفته در عطر را دارند؛ آنهایی که خودشان عمیقا به جادو باور داشته باشند.
معجون های افسونگرِ اینچنینی از افکار و احساسات ما گذر کرده و به ژرفای تاریک و دست نیافتنی روان ما نفوذ می کنند.

پرنده ی سیاه آغازی تند و گیاهی؛ تلخ، سبز و تازه دارد، پر از برگ ها، شیره ی چسبناک و چوبِ انواع گوناگون ناژویان*، چرم و بنگ. چرم؛ چرب و حیوانی، جدی و تلخ، به مرور پر رنگ می شود. عود و سایر چوب ها، صمغ ها و بخورات، رگه های دودی و ادویه ای؛ زنجبیل، دارچین، صمغ لادن، آویشن، علف های دریایی... این ترکیب آنقدر پیچیده است که کالبد شکافی کاملش از عهده ی من برنمی آید!
خیلی خلاصه این ترکیب را می توان چرمی، عودی، صمغی و بخوری با پس زمینه ای گیاهی/جنگلی، زمینی و حیوانی معرفی کرد. برای من ابتدای این عطر بی شباهت به محیطی جنگلی نیست، اما به تدریج تداعی کننده پرستشگاهی بسته و مرموز میشود که در آن مراسمی معنوی در حال انجام است. تالاری چوبی پر از بخورات مقدس و شمن ها با کیسه های چرمی پر از گیاه. فضایی نسبتا تاریک که روزنه هایی کوچیک خطوطی از نور را به درونش راه می دهند.
با این همه شلوغی، ترکیب عطر در کل متعادل، آرامش بخش، عمیق و مراقبه گرایانه است. برتری بزرگ این اثر، چندوجهی بودن دور از تصورش می باشد. همنشینی تازگی و کهنگی، تاریکی و روشنی، سبکی و سنگینی، خیسی و خشکی را می توانید در این معجون ببینید. روی پوست من چرم از اوایل کار رایحه غالب می شود و کم کم با پررنگ شدن عود، شدتش فروکش می کند. آمیزه ی بوهای درختان مخروطی ، بوی چوبی کهنه و نمناک، و بخوراتی صمغی با ته مایه ای ادویه ای و همچنین روایحی حیوانی و رگه ای پودری، و البته چرم که کمی رام شده، تا انتها ملازم این عودِ جا افتاده هستند.

___________

با اینکه شخصا این اثر را بسیار جادویی و رمز آلود می دانم، به راحتی توسط یه شخص جدی با ظاهری  شسته و رفته و لباس رسمی قابل استفاده است! عطری جذاب، شیک، سکسی، ماندگـــــار ... و در یک کلام دربردارنده ی تمام خصوصیات ظاهری همه پسند.
اما پوشیدن این عطر به چیزی بیش از جسارت نیاز دارد و درکش به چیزی بیش از دوست داشتن و شامه ای کارکشته.
_______________________________________________
*ناژویان: درختان مخروطی یا همان خانواده ی کاج و سرو و غیره

با سپاس از علی ملتی که امکان تجربه ی این اثر را به من داد.

نگارنده: فربد غفاری

 

Cimabue DSH Perfumes

عطر  Cimabue (تلفظ: chim-ah-boo-ey)  جزو مجموعه Parfums des Beaux Arts  برند  DSH Perfumes بوده ، با تیراژ محدود عرضه شده و از پرفروشهای شرکت می باشد. این عطر سفری هست در ابعاد فضا و زمان به بیزانس. عطار (Dawn) مواد استفاده شده در عطر رو بصورت زیر نام برده:
تاپ: برگاموت، نارنج، هل
میدل: گل میخک، دارچین
بیس: لابدانوم، کلمانتین، میخک، سندل هند شرقی، ژرانیوم، موم عسل، یاس، نرولی، لیمو، رز مراکش، سندل میسور، جوز هندی، اوپاپوناکس، زعفران، بنزویین، سندل تامیل نادو، مریم و وانیل.

وقتی عطر رو استفاده و شروع به تست می کنید، اولین چیزی که میگید اینه: وای چقدر خوشمزه است. یک رایحه خوراکی - شرقی بسیار خوشمزه. شروع عطر خیلی پیچیده است. عین یک گرداب که روایح مختلف رو در خودش میپیچونه و فرو میده تا به یک آرامشی برسه. یک رایحه خیلی عالی. صمغها ، دارچین، وانیل و مرکبات مشخصا نارنج توش حضور دارند.  حضور مرکبات طوریه که رایحه در عین شیرین بودش به ترشی هم میزنه البته خیلی کم. مرکبات بتدریج توش از بین میره و صمغها دیرتر، اما سندل جاشو پر می کنه. 

اما اونچه که از اول تا آخر رایحه بصورت پر رنگی دیده میشه دارچین هست و وانیل بعلاوه حس انیمالیک موم در پشت وانیل. وجود این دو به میزانی استفاده شده که رایحه خیلی شیرین هم نشه. بسیار عالیه. وجود هل مانند اونچه که در عطرهای تاوئر میبینیم حالت ادویه ای رایحه رو بیشتر می کنه. وجود زعفرون عین یک روح در رایحه حضور داره. وجودشو مستقیم حس نکردم ولی میدونم که هست عین یک روح در بدن خاکی ، داره به عطر هویت و جان میده.
بقیه مواد در این عطر برای دیزاین و شکل دادن به این مواد استفاده شده است. حالت شیرینی عطر منو یاد شرگی سرج انداخت و تا حدودی مشابه هستند.
عطر یونیسکس ذکر شده اما بنظر من بیشتر طرف مردونه است. پخش بو بسیار عالی و همچنین ماندگاری خیلی خوب و عطر مناسب استفاده در فصلهای سرد هستش.